Walter Bonatti

"La montaña no es como los humanos. La montaña es sincera."

 Walter Bonatti es uno de los grandes alpinistas reconocidos mundialmente. Sus logros deportivos son muchos pero lo más importante de Bonatti es su concepción de un alpinismo limpio y sincero:

La montaña me ha enseñado a no hacer trampas, a ser honesto conmigo mismo y con lo que hago. Afrontada de cierta manera, la montaña es una escuela indudablemente dura, a veces incluso cruel, pero sincera, lo que no siempre sucede en la vida diaria.

Uno de los personajes más importantes en la historia del alpinismo clásico, su nombre no está exento de polémicas relacionadas con algunas de sus ascensiones más importantes, que efectuó entre 1950 y 1965. En 1951, Bonatti y Luciano Ghigo remontaron la imponente cara este del grand Capucin, en el macizo del Mont Blanc.En ese tiempo, Bonatti y otros alpinistas —como René Desmaison— sobresalían como los protagonistas absolutos de la montaña y realizan primeras ascensiones en parajes de gran dificultad. Serían precisamente ellos, Bonatti y Desmaison, quienes movidos por su afán de competición pondrían de moda las nuevas reglas del juego: invernales y en solitario, puesto que las caras norte de los años 30 se habían convertido en trayectos sin aliciente alguno.

...aun siendo lo mismo de entonces, mi condición mental hoy es la del que repite. Y en una repetición no se puede dar lo mejor de uno mismo puesto que ya no existe la inventiva ni, mucho menos, el estímulo y las dudas del misterio... Misterio y sentido de lo imposible, he aquí los dos componentes esenciales del alpinismo extremo tradicional; faltando estos componentes, cualquier empresa se reduce a un simple ejercicio atlético.

 Es probable que mucha gente piense que Bonatti estaba llegando al límite de lo racional al escalar como lo hacía pero esa forma es precisamente la que hace de su estilo de alpinismo lo más claro, aunque deje de lado lo que mucha gente consideraría ahora como imprescindible:

...ya habían aparecido materiales más racionales en nailon y metales ligeros, pero yo los había ignorado voluntariamente. Podría decir que eran excesivamente caros para mi bolsillo, pero la verdadera razón es otra. Desde el principio, me he identificado y he tomado como referencia a los alpinistas de los años treinta... Era lógico que yo adoptara, además de la mentalidad, los principios y los consiguientes medios técnicos empleados por ellos. Haciéndolo así, podría medirme con el mismo tipo de empresa intentada o, al menos, concebida por ellos, y sólo así, podría valorar y reconocer los límites de ellos y mis propios límites.

Y agrega:

...yo, hombre de mi tiempo, he sentido la necesidad de vivir la aventura a la medida del hombre.

En 1954 participa como miembro de la expedición italiana que conquista el K2 y aunque no llegó a la cumbre, su labor hizo que sus compañeros la alcanzaran, hecho que le destrozó en muchos sentidos y es en esa etapa de autoafirmación que le es necesaria para seguir yendo a la montaña, que se plantea un reto inconcebible y que lo convertiría en una leyenda: la escalada de 1955 al Pilar suroeste del Dru, nunca antes escalado. Y además, en solitario. Tras seis días y cinco noches en la pared, llega a la cumbre: 

De pronto me siento volver a la vida, después de haber estado tan lejos. Nada material ha cambiado: ni el dolor de las manos, ni la sed abrasadora, ni la sombra negra de los severos perfiles. Y, sin embargo, siento que renace en mí el hombre con el [que] estos días no he mantenido relación alguna. Estoy encontrándolo otra vez, eso basta para hacerme comprender la intensidad de lo que acabo de vivir. Hasta hace pocas horas, mi medida era la de la montaña, cuyos elementos, roca, hielo, vacío, estatismo, duración, he absorbido hasta formar parte de ella. La montaña y yo, una cosa única e inseparable.

Desde entonces, la pared se conoce como "Pilar Bonatti".

Un acontecimiento completamente diferente lo involucra: la llamada "Tragedia de Fréney", que se refiere al espolón del mismo nombre en el Mont Blanc. A unos metros de alcanzar la cumbre, una tormenta fuera de lo común en los Alpes cubre al grupo de siete alpinistas sólo dos sobreviven:

"...yo, sencillamente, había sobrevivido, porque, tal vez más que los demás, no había querido ni podido dejarme morir."

Su currículum es impresionante:

1953
Realiza invernales en la cara norte de la Cima Ovest y de la Cima Grande di Lavaredo acompañado por Carlo Mauri. 

1954
Participa en la expedición italiana al K2, que logra la cumbre. Su participación en la conquista de la segunda montaña del mundo sería importantísima pero también daría lugar al "caso K2" y que explicarían en parte su retirada del alpinismo.

1955
Primera ascensión en solitario al Pilar Bonatti

1956
Tercera invernal a la Brenva junto a Silvano Gheser. Esta ascensión costaría la vida de la cordada franco-belga formada por François Henry y Jean Vincendon.

1957
Bonatti y Gobbi en la este del Angle.

1958
Primera al Cerro Mariano Moreno (3,536 m) tras el intento al Cerro Torre con Carlos Mauri y travesía completa de las cinco cumbres del Cerro Adela. Cima del Gasherbrum IV con Carlo Mauri.

1959
Fue un año especialmente activo en la vida del escalador italiano. Realizó la suroeste al Petite Mont Gruetta, junto con Ferrario y Oggioni en junio. Al mes siguiente escalaba en compañía de Oggioni el Pilier Rouge de Brouillard al Mont Blanc. En agosto realizaría la Sureste del Monte Maudit, para ascender un mes después su espolón oriental (650 m).También realizaría la primera solitaria a La Major al Mont Blanc.

1961
Lleva a cabo la primera invernal a La Sentinelle rouge de la Brenva con G. Panei. También realiza la primera Directa a la vertiente del Frenêy del Mont Blanc con Zapelli. En la cordillera andina consigue las primeras al Nevado Ninashanca, al Cerro Parin Norte y al Rondoy norte.

1963
Realiza la primera invernal a la Walker de las Jorasses, de nuevo con Zapelli.

1964
En agosto abre una ruta nueva al espolón Whymper de las Jorasses, acompañado por Michel Vaucher.

1965
Abre una nueva vía en la cara norte del Cervino, uno de los mayores retos de la época. 

Tras esta escalada que lo sigue marcando como uno de losmejores en elmundo, y a los treinta y cinco años de edad, decide dejar de vivir directamente ligado a la montaña. Cansado del viciado ambiente que rodeaba el círculo alpinístico de la época, opta por seguir un nuevo camino que se abría ante sus ojos.

"Bajaré de los montes, pero no para quedarme en los valles. Desde arriba he visto otros horizontes no menos anchos que los de la montaña, lejos de la órbita de alguna nueva "pandilla" de liliputienses... Mi elección no es una traición a la montaña, sino una extensión de mi interés por la naturaleza entera."

A partir de entonces se dedica a trabajar cámara en mano, realizando reportajes y retratando lugares remotos por todo el mundo para el semanario Epoca, muchos de los cuales han sido traducidos a diferentes revistas.

Con su honesta concepción del alpinismo y de las montañas ha contagiado a toda una generación de escaladores y alpinistas. Su lucha por conseguir un montañismo limpio, sincero, coherente y constructivo le ha hecho mostrarse contrario a algunas modernas técnicas de escalada, para él totalmente opuestas a la esencia del alpinismo.

"Amaba la montaña por sus paisajes solemnes, por las luchas entabladas con sus picos, por las emociones y recuerdos derivados de estas luchas, pero, tal vez, la amaba aún más por aquel sentido de libertad y de alegría que sólo allí, en los montes, conseguía experimentar."

Bergamo, Italia, 1930 Nos preguntamos qué sentido puede tener el alpinismo hoy en día. Todo aquello que expresa valores humanos, y por lo tanto también el alpinismo, debería merecer respeto. 

Carlos Rangel Plasencia

Ed Visteurs

"La cima es la mitad del camino."

Ed Visteurs

Ed Viesturs (n. 22 de junio de 1959), es uno de los principales montañeros de grandes alturas del mundo. Es el primer norteamericano, y 12º en el ranking mundial en alcanzar las 14 montañas de más de 8000 mts (llamadas las ochomil). Todas las cumbres fueron alcanzadas sin equipo de oxigeno. Viesturs también ha alcanzado el monte Everest seis veces, un logro que, exceptuando a sherpas, solo ha sido superado por Pete Athans

Nacido en Rockford, Illinois, Viestrus se mudó a Seattle, Washington en 1977 para asistir a la Universidad de Wasington. Comenzó la carrera de montañista en el monte Rainier.

Viesturs estuvo en el equipo de Imax durante el desastre del Everest de 1996. Viesturs fue la estrella del film del Everest de Imax. La filmación fue retrasada por el golpe de una tormenta de nieve y el grupo de Imax pospuso la filmación de la ayuda.

Su interés por el Himalaya comenzó en la universidad leyendo el relato de Maurice Herzog del primer ascenso al Annapurna. Luego del ascenso al Kanchenjunga in 1989, al Monte Everest en 1990, y al K2 en 1992, Viesturs fue habilitado a convertirse en un guía de montaña internacional y obtener sponsor de alpinismo de tiempo completo.

Viesturs escaló en compañía de Veikka Gustafsson.

Participó del filme Límite vertical

Fuente wikipedia

Cita

"Las montañas no son estadios donde satisfacer nuestra ambición deportiva, sino catedrales donde practicar nuestra religión".

Anatoli Boukreev

Anatoli Nikoláyevich Bukréyev , (16 de enero de 1958, Cheliábinsk, 25 de diciembre de 1997, Annapurna) fue un escalador kazajo que realizó siete ascensiones a ochomiles sin ayuda de oxígeno suplementario. Tenía el título de Máster de Deportes de Alta Montaña (1991).
Bukréyev, a pesar de su gran nivel, era relativamente desconocido en la comunidad montañera internacional hasta la temporada de escalada de primavera de 1996 en el Monte Everest, donde doce personas murieron en una de las mayores tragedias en la historia del Everest. En su libro "La Escalada", muy conocido, Bukréyev cuenta la experiencia de ese día. Igualmente, hace referencia a este suceso el libro de Jon Krakauer, "Into thin air", publicado en España como "Mal de altura".
Bukréyev nació el 16 de enero de 1958 en Cheliábinsk, Rusia, en la zona sur de los Montes Urales. Con 12 años de edad comienza a escalar en las colinas bajas de los Urales. Siendo estudiante viaja al sur en verano y asciende a la primera los tres "chetyrehtysyachniki", picos de alrededor de 4.000 msnm en las montañas de Kazajstán y Kirguistán.^] Tras completar la escuela superior en 1975, continuó sus estudios en la Universidad de Pedagogía de Cheliábinsk donde se graduó en Física en 1979. En ese mismo año se diploma como entrenador de esquí.
Se muda a Kazajistán para estar más cerca de las grandes cimas, y durante mucho tiempo vivió en un sovjoz. Fue entrenador de esquí hasta 1993, así como entrenador e instructor en el Club de Deportes de Montaña del Ejército. Con el equipo nacional de Kazajstán escala su primer "7.000" en el Pamir. En 1987 asciende al Pico Lenin, en la Unión Soviética en un “solo” de alta velocidad, inaugurando una nueva técnica de ascensiones en la URSS.
En 1989, entra en la segunda expedición soviética al Himalaya, que recorrió por primera vez en una travesía las cuatro cimas principales del Kangchenjunga. Recibió la "Orden al valor" de la Unión Soviética. En 1990, recibió una invitación de los Estados Unidos para subir a la cima del monte McKinley, en Alaska (repetiría en 1993). En mayo de 1991, asciende el Dhaulagiri y el Everest, (que ascendería en tres ocasiones más). Se le asignó el título honorífico de “Maestro del Deporte” (мастера спорта CCCP-1991).
Después del colapso de la Unión Soviética eligió la nacionalidad kazaja. Continuó escalando en el Himalaya y el Karakorum, muy a menudo en solitario. Cuando no era así, lo hacía trabajando como guía y consultor de expediciones internacionales. El 30 de junio de 1995 asciende al Pico Abaya (4010 m), en Zaili Altai, como guía del Presidente Nazarbayev.
Toma parte en las expediciones kazajas al Manaslu y Cho Oyu en 1995 y 1996. Escala en solitario el Lhotse, Shisha Pangma, el Broad Peak y el Gasherbrum II, siempre sin oxígeno suplementario, y comienza a ser reconocido como uno de los mejores escaladores del mundo. Logró conquistar 11 de los 14 picos existentes de más de 8.000 metros (si bien no subió a la cima principal en todos ellos), sumando un total de 18 ascensiones a cimas de este tipo. Batió el récord mundial de escalada de ochomiles en 12 meses al ascender, del 17 de mayo de 1995 al 17 de mayo de 1996 los picos Everest, Dhaulagiri, Manaslu, de nuevo el Everest, y finalmente el Lhotse.
Fuente Wikipedia

Cita

"Lo que todo esto me aporta es aventura y pura felicidad. Después de todo, la felicidad es el final de la vida."

-George Mallory

CITA

"La montaña es una iniciación, en el sentido estricto de la palabra.
Es una forma de probarte a ti mismo.
Una iniciación que renuevas cada temporada.
Después de cada encuentro, eres más capaz de aceptarte a ti mismo.
Yo vivo habitualmente en el reino de los sueños; pero la montaña siempre me devuelve a la realidad.
Frente a la vida y la muerte, es cuando descubres tu propia sinceridad."

Gary Hemming

A partir de un rescate que logra en la cara oeste de los Drus, Gary Hemming es conocido por el mundo de los montañistas, pero, ¿quién es este muchacho californiano que parece un hippie?
Agosto de 1966. Un periodo de mal tiempo y en la cara oeste de los Drus quedan atrapados dos alpinistas alemanes sin que los diferentes cuerpos de rescate puedan llegar hasta ellos. Dos alpinistas escuchan la noticia por la radio y uno de ellos decide: "Como alpinista experto me siento responsable de los rescates difíciles. Todos los alpinistas son responsables, no sólo los guías y los militares. Y además, ¡piensa! Es algo bonito. ¡Es bonito! Mucho más que la cara sur de la Aiguille Noire. La cara sur tan sólo nos ofrece una cima que alcanzar, pero este rescate es una ascensión, una aventura, y además la vida de dos personas, de dos compañeros: si lo logramos será mucho más que una cumbre golpeada por el viento..." (p. 17)

Ese es el pensamiento de Gareth Hemming, escalador californiano que radica en Francia desde seis años antes. Hemming había estado involucrado en el rescate de los alpinistas que habían quedado atrapados en el Pilar Central de Frêney en 1961. El rescate se lleva a cabo como él lo piensa, escalando desde abajo hasta llegar a los alemanes. A su grupo también se une la cordada de René Demaison.

En su currículum, Gay Hemming llevaba ascensiones de primera importancia, como la "Directa Americana", junto con Royal Robbins, con quien comparte la filosofía de la escalada de "no importa qué vía se escala, sino cómo se escala" (p. 79), además de la sur del Fou, con John Harlin. Además "sobre todo es el californiano que introdujo a los Alpes el concepto de escalada "ecológica" (usar preferentemente empotadores y cintas para el aseguramiento, y en cualquier caso retirar los pitones después de haber pasado."

Además, una vez en la pared, desobedecen órdenes del "Estado Mayor" vía radio y no quieren bajar a los rescatados por la cara norte sino por la vía de subida, pues están muy debilitados.

El rescate exitoso hace quedar en ridículo a los diferentes grupos de rescate y a los cuerpos organizados de Francia. De hecho, Demaison tuvo ese rechazo porque "Está enfurecido, porque la ENSA, la Asociación oficial de los guías de Chamonix, pierde el tiempo y no se decide a hacer algo para realizar el rescate. ¿Prudencia o rivalidad con la EHM? Él, en cualquier caso, no quiso esperar más: vio que Mercié estaba dispuesto a ir con él y partió". (p. 18)

El éxito de esta operación de rescate tiene dos consecuencias: la primera es el rechazo del mundo del alpinismo organizado, grupos de rescate principalmente, quienes lo habían tratado como "un estorbo" en la operación. La segunda consecuencia es increíble: Gary Hemming salta a la fama gracias a los periódicos, que hacen de él un icono a seguir, olvidando el papel importante que tuvo Demaison. Gary se pregunta "Yo soy el mismo que era antes. Antes ya era como soy ahora. ¿Por qué entonces nadie se acordaba de mí?" (fragmento de la novela de Jack London, Martín Eden, cit. en p. 25)

El libro trata de la vida de Gary Hemming. Tiene más de biografía completa que de escaladas realizadas. De hecho, tiene dos puntos muy importantes a su favor: es un libro bien trabajado, con una profundidad que permite al lector asomarse al personaje Hemming en su época y algunos fragmentos de la escalada en California, dispersos por varios lados para ubicar al lector en el tiempo. 

Carlos Rangel Plasencia, 2001

Aquí una breve peliculilla sobre Gary Hemming

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Cita

Si al franquear una montaña en la dirección de una estrella, el viajero se deja absorber demasiado por los problemas de la escalada, se arriesga a olvidar cual es la estrella que lo guía.

Antonie De Saint-Exupéry

Cita

"Envejecer es como escalar una gran montaña: mientras se sube las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena."

Ingmar Bergman (1918-2007) Cineasta sueco.