25 nov 2010

El peor viaje del mundo

Portada
Clásico entre los clásicos, para muchos el mejor libro de viajes, entendiendo por viaje el "simple"  hecho de desplazarse de un lugar a otro.
El autor es Aspley Cherry-Garrard, participante en aquel trágico viaje a la Antártida en el que murieron  los cinco exploradores británicos que hicieron el asalto final al Polo.
Libro de descubrimientos y exploración de 900 páginas en el que el sufrimiento, la lucha y una manera patriótica de entender la vida se vuelve protagonista del relato:  
Luchar, buscar, encontrar y no rendirse jamás.
Comienza el libro por el viaje en barco desde Gran Bretaña hasta Nueva Zelanda a bordo del Terra Nova, buque comprado de segunda mano y reformado para exploraciones polares.
Terra Nova
Híbrido de barco de vela y vapor, ya era inadecuado para aquella época (El de Amudsen tenía motor de gasolina) y el consumo y aprovisionamiento de combustible, carbón, restaba gran volumen de carga.
Tras aprovisionarse en Nueva Zelanda de más carbón, perros, ponis y alimentos, ponen rumbo al mar de Ross, concretamente al cabo Evans donde situarán su base logística.
Cabaña en el cabo Evans
Entrenamientos, y proyectos científicos ocupaban la mayor parte del tiempo de los expedicionarios en un ambiente de cordialidad y exquisita educación que jamás se perdió. En este invierno se realizó el viaje que da título al libro, entre el cabo Evans y el cabo Crozier, al oro lado de la isla de Ross, para hacerse con huevos del pingüino emperador.
Dr. Wilson, el teniente Bowers y Aspley Cherry-Garrard
El Dr. Wilson, el teniente Bowers y Aspley Cherry-Garrard realizan este viaje en el invierno antártico, en unas condiciones dantescas del que sólo por pura suerte regresan vivos.
Mucho se habló, escribió y documentó sobre el "fracaso" de la expedición, sobre todo si entendemos por fracaso no haber sido los primeros en llegar al Polo. Posiblemente los medios de transporte no eran los mejores
Vehículo a motor
Los vehículos de motor no sirvieron prácticamente para nada, los ponis no eran adecuados para ese clima, los hombres no estaban entrenados en el manejo de trineos y esquí... A esto se añade un clima particularmente duro ese año, con temperaturas de hasta -50º y fortísimas ventiscas que hicieron épicos esos viajes.
Miembros de la expedición
Científicos y marineros, mayoritariamente británicos emprendieron un viaje cientifico-exploratorio donde incluso en los peores dias, donde el hambre, la desesperación y las inclemencias de todo tipo podían anular cualquier voluntad, tomaban datos topográficos, del clima etc.

Scott
Una excelente planificación no exenta de errores fruto de la ignorancia que se tenía de aquellas tierras, estuvo a punto de dar fruto. Es impactante leer el diario de Scott, el deterioro de sus compañeros y del suyo propio, e incluso las cartas que escribe cuando ya sabe que van a morir.
Particularmente irónico es el lugar en el que los exploradores expiraron: A once millas de un gran depósito de comida y queroseno que habría sido sin duda su salvación. Me imagino esa situación, donde se tiene la vida en la punta de los dedos, pero no se puede llegar.
Más y mejor contado:
http://www.hermanotemblon.com/?p=1093
http://desequilibros.blogspot.com/2009/11/viaje-de-invierno-el-peor-viaje-del.html
[1]
[2]
[3]
[4]
20.000 fotos históricas de expediciones polares:
freezeframe
Imágenes del Scott Polar Research Institute:
Instituto Scott

23 nov 2010

Fotografía esférica

Pulsa sobre las fotos:

Valle de Benasque


Valle de Pineta
Riglos
Río Formigal
Pradera de Ordesa

Fuente Ábaco digital

22 nov 2010

La Pereda – P. Turbina – Arangas

Seguramente que todos los que ayer estuvimos por la montaña llegaríamos a coincidir en que, climatológicamente hablando, no fué el mejor día del año.
Esta es una ruta bastante fuerte, no tanto por la distancia pero si por el desnivel, que llegó acumulado a 1.600 metros. El protagonista indiscutible del día el agua.
Se dividió la excursión en dos: Un primer grupo haría la travesía desde La Pereda a Arangas y otro más reducido subiría al Turbina desde esta última población.

La ruta que el Grupo de Montaña Torreblanca de Oviedo hizo ayer, se inicia en la aldea de La Pereda (52 m), donde se toma un ancho camino que se dirige en dirección S atravesando un bosquete. Tras vadear el arroyo de Las Pisas, que ciertamente iba casi desbordado, se enlaza con un sendero bien marcado que remonta la fuerte pendiente de la Cuesta del Caballo. El sendero era casi un arroyo, hecho que dificultaba en alguna medida la progresión. Con varios resbalones por el barro y las primeras botas caladas, además de alguna risa, vamos llegando al collado.

El ascenso culmina en La Muezca (659 m), collado que ofrece imponentes vistas sobre la costa llanisca * (Ver primera foto). Tras franquear una portilla, situada escasos metros al sur de la brecha, se inicia el descenso en dirección a la majada de Malabrio -o de los Picoretes-. Agrupamos la excursión y nos resguardamos de la lluvia en la pared de una de las cabañas que queda en pie.
Desde aquí se continúa sin perder altura por una amplia loma en dirección E, para seguidamente proseguir con el descenso al collado de La Raíz (518 m), que separa el valle homónimo de la gran depresión kárstica de la Llosa de Viango.
En este último punto se inicia la dura remontada de la ladera septentrional del Turbina, la cual se realiza por un sendero muy poco marcado, que se pierde constantemente y que sigue un recorrido que en algunos puntos, especialmente en la zona alta, encontraremos jalonado por algunos hitos.

Primero  transitamos por un tupido bosque de hayas, entre un barro que hacía muy frecuente los resbalones y caidas para, posteriormente y ya entre niebla por la altura, continuar por un terreno en el que abundan los afloramientos rocosos y en el que hay que buscar intuitivamente el mejor itinerario.
Restos de granizo en el suelo dan una idea del día que tuvimos.
Tras alcanzar la cumbre (hay dos, muy cercanas, una con una cruz y la otra con el vértice geodésico y una caseta del 112), el descenso por la vertiente meridional de la sierra de Cuera ofrece pocas complicaciones.

Primeramente hay que dirigirse en dirección SO, hacia la majada de La Piedra El Osu, al pie de la ladera sur del Pico Llacia. Se continúa -siempre por camperas- en dirección O hasta llegar a la Portilla de la Concha, punto en el que se inicia un descenso que tras sucesivos zigs-zags nos permitirá alcanzar Los Conchizos, paraje en el que destaca la pre-sencia de una espinera de gran porte. El sendero continúa en dirección O-SO, a través de un terreno en el que domina el monte bajo, pasando junto a las cabañas de Lodevega y finalizando en las praderías de la Llosa Bargorio, donde se toma la pista hormigonada que enlaza con Arangas (342 m).
La ruta en el Wiki:

17 nov 2010

Our world Underwater

 
Jeremy Kozman
United States

Matt Curnock
Australia

Keri Wilk
Canada

 David Barrio
Spain

 Keri Wilk
Canada

 Luc Eeckhaut
Belgium

Keri Wilk
Canada
Our World Underwater - 1st Place Video: "Belgica" from DivePhotoGuide.com on Vimeo.


Bruno Vanherck
Bélgica
Visto en

16 nov 2010

33 Semana Montaña Gijón


El gijonés Nacho Orviz será la principal atracción de la 33 edición de la Semana Internacional de Montaña de Gijón, que volverá al Teatro Jovellanos tras el paréntesis del pasado año. El certamen se celebrará entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre.
En la primera jornada hay programada una proyección audiovisual sobre el Nanga Parbat, que, con sus 8.125 metros, es la segunda cota más alta del planeta. Denominada la 'montaña asesina' por las vidas que se ha cobrado, la película reconstruye varias de las tragedias que se vivieron en sus alturas.
Al día siguiente, Nacho Orviz presentará un montaje audiovisual de los 90 días de intensa expedición que ha realizado esta temporada, en la que logró encadenar dos ochomiles de la talla del Annapurna y Shisha Pangma, dentro del proyecto '14 Ochomil' de Edurne Pasaban. Asimismo, el alpinista gijonés hablará sobre su visión del himalayismo en estos últimos años, junto a la citada montañera vasca y el equipo de 'Al filo de lo imposible'.
La Semana se cerrará con el alpinista madrileño Carlos Suárez, profesor de la Escuela Española de Alta Montaña, que dará su experiencia en el Cho-Oyu y Naranjo de Bulnes, así como de otros de sus viajes, entre ellos a la isla de Baffin.

15 nov 2010

Collado del Zorro

Regato en el bosque de Peloño
Clásica excursión de la montaña asturiana donde las haya. Al moderado esfuerzo para llegar a su cumbre, añadimos el espectacular paisaje que en determinadas épocas del año se puede disfrutar en esta zona.
Es la segunda vez que hago este pico, anteriormente hace ya un montón de años con el grupo de montaña, el tiempo era tan malo que ni me enteré por dónde iba. Tenía la espina clavada y esta vez tuvimos ocasión de acercarnos y tacharla de la lista.
Se acaba el otoño y las primeras nevadas aparecieron esta semana. Aún no hace el frío suficiente para que se mantenga pero ya es inevitable la mochila grande, ropa de abrigo y las polainas.
 Salimos de Les Bedules, donde hay un aparcamiento habilitado y una recién construida pasarela para discapacitados. Podemos cargar agua en una fuente  allí cerca. Seguimos por una pista ancha y muy cómoda que forma parte del Pr-AS 18, Ruta de la Foz de los Andamios.

Aunque existe un camino que evita la pista y nos lleva directamente a Las Llampes, por la ignorancia y por el puro desconocimiento del que solemos hacer gala, tomamos el camino más largo, que no el más duro. Así bordeamos el Prau Toro por el O hasta ganar, siempre por pista, la majada de Les Llampes (1.300 m) con varias cabañas en ruinas. Se empieza a levantar viento y a refrescar el día. Frente a nosotros las nubes amenazan.
Les Llampes
 A nuestra derecha tenemos el altivo Recuencu que tratamos de ascender, pero que las condiciones metereológicas de fuerte viento, junto al innato acojone miedo nos aconsejan desistir; Además, varios montañeros regresan del pico sin poder haber rematado la ascensión, lo cual nos reafirma en nuestra decisión. Debemos entonces continuar por una senda que en algún momento no está muy clara, que asciende al Collado les Caldes (1.397 m). Continuamos por un camino bien visible que se introduce en el bosque en suave ascenso hasta acabar en el Collado Pumerín (1.512 m) lugar con muy buenas vistas, que merece la pena aprovechar descansando un rato.Aquí nos encontramos con la nieve.
Collado Pumerín

Estamos en la base del picu Lluengo y aquí la senda ya se libera del bosque, pudiendo observar el Collado el Zorru. Se puede subir por la ladera del Pico Luengo hasta la Collada les Cabres y la después a la cumbre, aunque más cómodo es seguir un poco más al S hasta traspasar la Cuenye del Espolón Luengu, tramo labrado en la roca, por donde aparecemos en la base del Valle Antiguo. Este camino también nos llevaría a la sierra del Torbenu (Peña Subes y Sen de los Mulos).

Manolo en apuros...
 Una vez en él giramos hacia el O, remontamos unas praderías hasta la fuente de Valdevilleñi en dirección a la cresta y al collado llamado del Zorro o Barboli, que separa el pico del Zorro del Luengu. Cruzamos una alambrada, divisoria de pastos y accedemos a la cumbre del Pico Zorru (1.844 m).
El tiempo se vuelve desapacible. No vemos apenas nada del paisaje que se dice se ve desde aquí. Del libro de Lorenzo Sánchez Vázquez, Recorriendo las montañas de Asturias, me permito sacar la descripción que nosotros no alcanzamos ni siquiera a imaginar:
Las vistas panorámicas desde la cima impreslonan más que las que se muestran en las fotos. AI sur está Pileñes y detrás, casi confundiéndose con ella Peña Ten. A su derecha veremos el valle la ermita y el caserío de Ventaniella. cerca del puerto del mismo nombre, y, por detrás las grandes montañas leonesas de la Sierra del Mampodre. A continuación. los picos Abedulan, Montoviu.Remelende y Nongayo próximos al puerto de Tarna, seguidos por otras montañas menos conocidas de la cordillera, y. por detrás. cerrando el horizonte. el pico Ausente y el circo de Cebolledo en el puerto de San Isidro. Distinguiremos con claridad los picos Agujas y separado el Toneo. Al oeste se encuentra la gran montaña del Maciédome y, en la misma recta de visión, sobresaliendo por encima de su cresta meridional, encontraremos la Rapaína, la Peña del Viento, el pico Torres y, casi confundiéndose con el propio Maciédome, el Cantu del Oso y la Sierra de Pintacanales. Entre el Maciédome y el inconfundible Tiatordos se extiende la amplia collada de Pandellanza, que permite la vista del Pico de la Senda y el Cornlelles (La Carrasca) en el Parque Natural de Redes.A la derecha del Tiatordos está Peña Taranes y entre ambas pero más retrasada, la Llambria. justo delante de estas mon-
tañas. En el mismo valle del río Ponga se encuentra la localidad de Sobrefoz oculta en parte por otro monte cercano e impresionante, el Recuencu. A la derecha de este, cerrando las vistas, distinguimos el Maoño y eIVizcares.Al norte veremos Mota Cetín y el Pierzu. este último más cercano. Les siguen. hacia el noreste. el Carriá, Peña Salón y los Picos de Europa al este. con las cumbres más conocidas del macizo del Cornión
(Cotalba. Requexón. Torre Santa de Enol. Torre de Enmedio. Peña Santa y Cabra Blanca) y algunas del macizo Central. Por delante se encuentran Vadepinos y la Sierra de Baza. Al sureste, a nuestros pies. veremos el Bosque de Peroño ya al otro lado el Niajo y el Pozalón.

Muchísimo aire y niebla que empieza a bajar. No perdemos tiempo en la cumbre e iniciamos el descenso.
Manolo, en una de sus habituales poses de montañero
El retorno lo hacemos por otro itinerario, hacia Peloño. Así después de pasar la Cuenye, bajamos hacia una antigua majada cuyo nombre desconocemos. Allí mismo tomamos una pista que en zig-zag baja sin pérdida hasta la pista del monte de Peloño.
Este camino se conocía como 'Senda de la Sal' (y del vino), pues por él se comercializaban los salazones y demás productos del Mar Cantábrico (de los que Ribadesella era base importante) intercambiándolos con los vinos y cereales leoneses.  La vieja calzada unía la costa asturiana con tierras leonesas, desde Cangas de Onís hasta Lario , conservando aún pequeños tramos empedrados y contrafuertes o muros de contención en la zona de La Guaranga y Arcenorio. También hay muros en Les Bedules, Foz de Salgaréu, El Sedu, La Calzadina y Colláu Piedrafita, así como en la carretera junto a Vega Sebarga y Santoveña. Esta vía romana era complementaria de la que cruzaba Ventaniella y podrían unirse en Biforcadera junto a la majada de Les Llampes.
En agradable ascenso y siempre perseguidos por la previsible tormenta, llegamos a la collada Granceno. A partir de este momento vamos encontrándonos con excursionistas varios, niños, familias, que acertadamente deciden pasar un sábado en la naturaleza. Como dije los colores ya no son tan espectaculares como hace unas semanas, pero el paisaje sigue siendo soberbio.
 
La ruta en el Wikiloc:

Más o menos, fueron unos:
18,50 kilómetros
1.100 metros de desnivel acumulado
5:20 horas de marcha

11 nov 2010

Maratón de Lagos

Trasteando por internet,cosa que hago a menudo, traigo del blog de Gelu, el cual sigo asiduamente, el video de la Maratón de Lagos. ¡¡ Qué frío pasamos... !!.
Además de ser muy bonito, salen, mis amiguetes de equipo Pepe y Paco, además de otros Cracks como Máximo, el Gaiteru, Miguel ... y tantos conocidos que me sirven de ejemplo para seguir entrenando...
Accede al enlace de facebook aquí. Lo vas a disfrutar

10 nov 2010

Nenikékamen


 Con ese lema, «Alegráos, hemos vencido», comenzaba la historia de la prueba más mítica del deporteen la que Filípides corrió desde Maratón a Atenas en el 490 a.C.
Si se le preguntara a algún maratoniano, ninguno diría que ama la guerra. Sin
embargo, todo comenzó con una batalla, una de las más extraordinarias
de la Historia, decisiva en las Guerras Médicas. 

Fué hace 2.500 años después de la batalla de Maratón, victoriosa para
Grecia frente al poderoso ejército persa, a las puertas de la capital helena. 
Finalizada la refriega, uno de los vencedores, el hoplita Filípides, corrió hasta Atenas para anunciar el
triunfo. Alcanzó la meta, pero tras comunicar la dicha -«Nenikékamen!
[¡alegraos hemos vencido!] cayó muerto.
Sucedió el 12 de septiembre del año 490 antes de Cristo, aunque al-
gunos sitúan el acontecimiento un mes antes. El rey Darío I había man-
dado desembarcar a los 55.000 soldados que cruzaron el Egeo. En vez
de tomar tierra en las complicadas cercanías de Atenas, lo hizo a cierta
distancia, en la localidad de Maratón, allí donde a unos 40 kilómetros
de la capital helena se extiende una amplia llanura junto a la costa. De
esta manera, sus 3.000 jinetes tendrían toda la ventaja frente a los helenos.
Entonces, 8.000 soldados atenienses, según Herodoto, partieron a su encuentro.
 Pocos, pero plantaron cara. Durante varios días estuvieron acuartelados en las alturas
que rodean la planicie de Maratón.
Al ver que los persas guardaban en los barcos la caballería, para marchar hacia la desguarnecida Atenas, el general griego Milciades decidió atacar con sus falanges de hoplitas -soldados con un alto grado de preparación Física-, bien armadas: cora-
za de bronce y cuero, casco, lanza, espada, cnémidas (piezas metálicas con las que protegían sus tibias) y un gran escudo de bronce y madera sobre el que se regresaba su cuerpo cuando morían en combate. En total entre 22 y27 kilos de peso que caye-
ron sobre el invasor: Derrotados y expulsados los persas de Maratón, el peligro no había terminado, pues su poderosa flota podía dar la vuelta a las costas del Atica y  tomarAtenas.
Temerosot, Milciades envió al hoplita más rápido, Filipides, para avisar: El ateniense era un hemeródromo, uno de los correos especializados en llevarlas noticias entre las ciudades estado griegas lo más rápido posible.
El encargo de Milciades acabó con él, pero le convirtió en eterno 2.384 años después, su legendaria carrera resucitó. 

Corría 1894. El barón francés Pierre de Coubertain se dejó seducir por la historia que le refirió su amigo Michel Bréal,  lingüista e historiador: La hazaña de Filípides reunía el espíritu de sacrificio y heroísmo que sintetiza los Juegos Olímpicos. De inmediato  la maratón se convirtió en el epicentro del proyecto de las nuevas Olimpiadas.
 El 9 de abril de 1896, víspera del primer maratón de la era moderna, 17 corredores fueron trasladados hasta una pensión cercana a Maratón, donde pasaron la noche. Todos
eran griegos, menos cuatro: el australiano Edwin Pladr, ganador de los 800 metros el día anterior; el húngaro Gyuka Kellnec el único que conocía lo que era la distancia, pues había ganado en Budapest una prueba clasificatoria de 40 kilómetros; el francés Albin Lermusiauxy el estadounidense Arthur Blake
Tenían por delante 40 kilómetros -los 42,195 km se instauraron como distancia oficial en l908 (ver grafico). Mientras, en Atenas, los 60.000 espectadores que acogió el estadio Panatinaiko, una réplica, sobre el mismo suelo, del antiguo coliseo de mármol erigido en el 330, eran incapaces de contener la exaltación por ver ganar a un compatriota.
 
Versión clásica
Al terminar la batalla de maratón, Filípides corrió hasta Atenas para anunciar el triunfo. Finalizados los 40 kilómetros, cayó muerto.

Versión moderna
Enterados de la cercanía de los Persas, antes de la batalla mandaron a Filípides a Esparta para pedir ayuda. Tardó dos días en recorrer los 245 kilómetros. Tras el triunfo de Maratón un tal Tersipo habría corrido hasta atenas

Las noticias no eran, sin embargo, halagüeñas. Transportadas hasta el estadio a lomos de caballos y bicicletas, las informaciones señalaban como líder al francés tras superar el medio maratón. Abandonó poco después. La decepción aumentó al saberse que Kellner le había superado, y andaba destacado. Pero poco después se supo que a cuatro kilómetros de la meta había sucumbido por el esfuerzo.
Finalmente, según señalan las crónicas oficiales, un rumor «corrió con la velocidad de la luz», al tiempo que los miles de espectadores rugían:
«¡¡Helénico, Helénico!!››.
No tardó mucho en cruzar la entrada de mármol del estadio un menudo y polvoriento corredor. Incapaces de contenerse, los príncipes Jorge y Constantino saltaron a la pista y corrieron junto a aquel atleta los últimos metros de la carrera hasta cruzar la meta uno a cada lado del campeón. Spiridon Louis, un pastor se convertía en el primer ganador olímpico de la maratón Su tiempo todavía hoy resulta sobresaliente a cualquier aficionado: Dos horas, 58 minutos y 50 segundos, para los alrededor de de 40 kilómetros recorridos.

Los padres fundadores del maratón fueron ocho, todos griegos, salvo  Kellner
Ciento catorce años después se celebran maratones en todos los puntos del globo. Millares de personas persiguen el sueño de engullir la distancia mítica.
 Fuente El Mundo

9 nov 2010

El antes y el después

Empieza el drenaje de la gran bolsa de agua situada bajo el bloque de hielo

Jueves, 26 de agosto del 2010
En Francia, en pleno Mont-Blanc, un grupo de operarios ha comenzado a drenar un lago glacial que amenaza con inundar un pueblo. Hace más de un siglo, 175 personas murieron después de que esa localidad quedara bajo el agua y ahora los operarios trabajan para que no vuelva a ocurrir. En este pintoresco pueblo montañés, Saint-Gervais-les-Bains, viven cerca de 3000 habitantes.
Los científicos que alertan de los riesgos del cambio climático han encontrado otro argumento para reforzar su tesis. Al calentamiento de la Tierra atribuyen el peligro que supone la existencia de una bolsa de agua de 65.000 metros cúbicos situada en el interior del glaciar alpino de Tête-rousse, en el Mont-Blanc, que amenaza con inundar el cercano municipio francés de Saint-Gervais-les-Bains. Para evitar que una explosión de la bolsa cause una catástrofe, ayer empezaron los trabajos de bombeo del agua.
No se trata de una operación sencilla. Las labores se realizan a 3.200 metros de altitud y contra reloj, ya que deben finalizar el próximo mes de octubre para evitar las bajas temperaturas y minimizar el riesgo de avalancha. Las tres bombas que deben drenar el agua han sido trasladadas al glaciar en helicóptero y comenzarán con la perforación de una primera bolsa de 25.000 metros cúbicos localizada 75 metros por debajo de la superficie de hielo.
900 FAMILIAS AFECTADAS / Se teme que el glaciar, cada vez menos extenso, no pueda resistir la presión del agua y acabe cediendo. Ello provocaría una violenta riada en una zona habitada por 900 familias. Se estima que la subida de las aguas podría alcanzar al municipio en un periodo de entre 15 y 30 minutos. Desde el inicio del verano, los vecinos están alertados y deben estar preparados para abandonar sus casas rápidamente en caso de oír la alarma.
Su angustia empezó a disminuir ayer con el inicio de los trabajos, para los que se ha destinado un presupuesto de más de dos millones de euros. Una vez reducida la presión de la primera bolsa, la evacuación del agua se podrá realizar con «más serenidad», según el alcalde de la localidad, Jean-Marc Peillex. La situación de los 40.000 metros cúbicos restantes no se ha podido determinar con exactitud.
Los temores están fundados. No sería la primera vez que un fenómeno de ese tipo se produce en las inmediaciones de un glaciar. En 1892, este mismo valle sufrió los efectos de este tipo de inundaciones súbitas que causó la muerte de 175 personas, arrastradas por el agua y el lodo. No obstante, los geólogos del Centro Nacional de Investigaciones Científicas no han podido precisar cuándo podría romperse la estructura de hielo que mantiene el agua dentro de este particular glaciar, que no consta de una «purga de agua natural» por lo que requiere de la mano del hombre para vaciarse

A DÍA DE HOY: 

47.728 metros cúbicos de agua han sido extraídos de la cavidad interna principal del Tête Rouse, dejándola vacía, una gran cueva a 75m de profundidad.
Aprovechando uno de los pozos excavados para extraer el agua, el fotógrafo Pascal Tourna...ire y el camarógrafo David Autheman descendieron a la cueva visitando el corazón del glaciar como nunca antes se había hecho. Uno de los motivos, según afirma el alcalde de Saitn Gervai, Jean Marc Peillex, era demostrar el alto riesgo que se cernía sobre los habitantes de la comuna, del que da fe el tamaño del abismo.
Las fotos fueron mostradas a la población en una fiesta celebrada el día 13 de octubre. También se repartió una botella de agua extraída de las profundidades a cada habitante del lugar. La botella numerada con el 1 fue enviada a Nicolas Sarkozy, Presidente de la República francesa, la 2 a Jean-Louis Borllo, Ministro de Estado para la ecología y la tercera para Brice Hortefeux, Ministro del Interior francés, en reconocimiento a la rápida reacción y ayuda prestadas.

8 nov 2010

Carrera Coto-Musel

Cuando comentas algo sobre esta carrera a alguien que no esté metido en este mundillo, siempre escuchas la misma respuesta ¿Es en Gijón?. Ese nombre de Musel nos lleva siempre a pensar esta ciudad y en su puerto. Pero ¡¡NO!!. Es en Laviana por donde se desarrolla esta estupendísima carrera, organizada por el Grupo peña Mea y que marca el fin de la temporada de montaña para muchos.
Mucha gente desconoce, que Coto-Musel se refiere a una explotación minera que tuvo su apogeo allá por principios del siglo pasado. Me permito extraer del libro de Luis Aurelio González Prieto, una pequeña reseña histórica de esta explotación:
Mina Amada. Coto Musel.Foto de Tete
"Como consecuencia de los altos precios del coque inglés a finales de los años ochenta del
siglo XIX, en la siguiente década las distintas empresas siderúrgicas constituyeron
sociedades para la explotación de carbón en»Asturias, asegurándose de este modo
un aprovisionamiento barato para sus fábricas.
Una de estas empresas fue Coto Musel S. A., que fué fundada en Bilbao porJosé
Martínez Rivas, propietario de la fábrica siderúrgica San Francisco en Vizcaya, para
beneficiar los ricos yacimientos mineros del municipio de Laviana. La empresa em-
prendió su explotación minera en la montaña de Carrio en el año 1890. El prin-
cipal centro de producción se situó en el Meruxalín, desde donde partía un ferro-
carril minero hasta el Collau. Aquídescendía mediante un plano inclinado movido por
una pequeña máquina de vapor Luego, otro ferrocarril en la vega de Laviana llevaba el
carbón hasta los cargaderos de la estación del ferrocarril de Langreo.
En la explotación minera de Coto Musel trabajó el químico belga Ernesto Win-
ter, quien en los años treinta fue el primer director y gran impulsor del Orfanato
Minero, institución docente costeada con las aportacionesde las distintas empresas para
recoger a los niños huérfanos a causa de los accidentes mineros.
Coto Musel cerró su explotación en 1963. También explotaron minas en este
concejo la Société Française des Charbonnages de Laviana, Hulleras de Laviana
S. A., Felgueroso Hermanos y Fraderas. E."
 En cuanto a la carrera, como casi siempre la climatología tuvo bastante protagonismo. La lluvia hizo acto de presencia antes de la carrera y aunque paró al darse la salida, siguió a ratos durante la misma.
Muy bien organizada, como siempre, es la carrera ideal, sin olvidar a Les Meloneres, para iniciarse en esta modalidad de carreras por montaña. Es muy poco técnica, no excesivamente dura y de distancia ideal para aquellos con un mínimo entrenamiento. Esto hace que siempre nos juntemos un montón de amigos con la idea de disfrutar todo lo posible de esta bonita prueba.
Lo único que puedo decir en contra, ajeno a la organización, es la poca agua que salía de las duchas, que hacía del obligado acto de limpieza después de la carrera, otra competición por alcanzar el preciado líquido.

Datos técnicos:

Distancia: 12.200 mts.

Desnivel acumulado: 551 mts
Cota mínima: 276 mts
Cota máxima: 532 mts

La carrera en el Wiki:




Resultados:

5 nov 2010

Guía Geológica de los Picos de Europa

MMARM. A lo largo de 5 capítulos, el libro ofrece explicaciones generales y 14 itinerarios geológicos, en los que se describe con detalle la geología de distintos parajes del Parque Nacional.

El Director del Parque Nacional de los Picos de Europa, Rodrigo Suárez Robledano, ha participado hoy en Oviedo en la presentación de la "Guía Geológica del Parque Nacional de los Picos de Europa", editada por el Instituto Geológico y Minero de España, con el apoyo del Organismo Autónomo Parques Nacionales y la colaboración de la Universidad de Oviedo.

Esta publicación, que tiene carácter divulgativo y pertenece a la Serie "Guías Geológicas de los Parques Nacionales Españoles", ofrece las claves para conocer los procesos que han conformado estas montañas y ayuda a reconocer en el campo los más diversos rasgos geológicos de la zona.

El objetivo de la Guía es hacer comprensible al gran público la geología de los Picos de Europa, cuyas cumbres más elevadas, situadas a sólo unos veinte kilómetros de la costa, superan los 2.600 metros de altura. En esta gran masa de calizas, modelada por antiguos glaciares, los ríos han excavado estrechos y profundos desfiladeros por los que discurren sus aguas hasta el mar Cantábrico.

A lo largo de 5 capítulos, el libro ofrece explicaciones generales y 14 itinerarios geológicos, en los que se describe con detalle la geología de distintos parajes del Parque Nacional, como son los Lagos de Covadonga, el Mirador de Ordiales, Jou Santu, la Senda del Arcediano, el Alto Sella, la Peña Garbancera, el Collado Hermoso, el Alto Cares, la Garganta del Cares, la cabecera del Duje, el entorno del Picu Urriellu, los caminos de Bulnes y Amuela, las minas de Ándara y el valle del Deva.

El volumen, que está ilustrado con un gran número de fotografías y esquemas, se completa con un mapa geológico, un mapa geomorfológico, una lista de bibliografía relevante y un glosario de términos geológicos.

4 nov 2010

Un helicóptero busca al segundo hombre con más ascensiones al Everest

La búsqueda aérea del sherpa Chewang Nima, desaparecido el sábado 23 de Octubre tras una avalancha en el Himalaya a 7.045 metros de altitud, se ha iniciado hoy, aunque se teme que esté muerto. El experimentado montañista es el segundo hombre con más ascensiones al Everest, 19.
El alud sorprendió a Nima mientras fijaba una cuerda cerca de la cima del Baruntse (Nepal), de 7.129 metros, para un grupo que iba a escalar la montaña.
"Hemos iniciado una búsqueda aérea. Es verosímil que haya sobrevivido al accidente", dijo Tilak Pandey, un responsable del departamento de alpinismo del Ministerio nepalí de Turismo. El helicóptero que participa en la operación no pudo despegar ayer por los fuertes vientos.
Sin embargo, la empresa para la que trabajaba Nima no es tan optimista. "Hace mucho que desapareció. Creemos que está muerto", declaró Jiban Ghimire, director de la empresa Sherpa Shangri-La Treks & Expeditions, que organiza la expedición.
"Si está sepultado por la nieve, no hay ninguna posibilidad de que sobreviva", aseguró. "Si está bloqueado en una grieta en algún lugar aislado, pensamos que tiene una posibilidad de sobrevivir, ya que es un alpinista experimentado y entrenado", añadió. Nima, de 43 años, trabajaba desde hacía 10 años en la organización.

Los demás alpinistas buscaron al sherpa tras la avalancha, que no sorprendió a nadie más, pero fueron incapaces de encontrarlo. Nima se encontraba en la cara norte de la montaña, pero fue arrastrado por la pendiente noreste, según la BBC.
Nima se encontraba a una ascensión de igualar a Apa Sherpa, el hombre que, con 20 cumbres, ha coronado más veces los 8.848 metros del Everest.
El Pais

3 nov 2010

Ruta Coto Musel 2010

Pola de Laviana, DOMINGO 7 de NOVIEMBRE de 2010

Plazo de inscripciones:
A partir del 15 de octubre, hasta el viernes 5 de noviembre de 2010 realizado el pago bancario y adjuntando el boletín de inscripción o los datos en él solicitados, por los siguientes medios:
Teléfono: 985610794, de 9'30 a 13'30 y de 16 a 19'30 horas, de lunes a viernes.
Email: gmpenamea@terra.es
Correos: Grupo de Montaña Peña Mea C/ Leopoldo Alas, nº9, CP 33980 Pola de Laviana – Asturias Se comprobará el pago en la cuenta, pero NO es necesario aportar resguardo del ingreso. Indicar en CONCEPTO el nombre del corredor.
Cuota de inscripción: 3 euros, a ingresar en Cajastur c.c. 2048 0041 65 0340009310 (Titular: Grupo de Montaña Peña Mea) indicando en el concepto del ingreso o transferencia EL NOMBRE DEL CORREDOR
Máximo 200 corredores, por riguroso orden de inscripción

Más información: Aquí
Tríptico acá y allá

2 nov 2010

Picu la Carrasca

Decían que iba a llover... y ¡¡Vaya si llovió!!.
Pasando Soto de Caso, y Bezanes y La Foz, antes de la desviación a Pendones hay una curva pronunciada a la derecha, con una antigua cantera abandonada. Ahí dejamos el coche. De momento no llueve. No es que haga buen tiempo, pero el día es agradable. Y es que los dias de montaña ya te levantas con cierta desazón, con esos nervios de colegial que se traducen en la primera acción del día, nada más levantarre: Mirar a través de la ventana el cielo. A partir de aquí, si la cosa está así, así..., comienzan las incertidumbres, las dudas y en algunos momentos incluso el caos.
Comenzamos la excursión, sin mucha fé, subiendo por una empinada pista que hay a la derecha,a escasos metros del aparcamiento y en dirección a Bezanes. A ratos en tierra, otras veces, las más, de hormigón, vamos subiendo poco a poco.
Los colores de la Seronda tiñen el paisaje de tristeza, de la muerte necesaria para renacer otra vez. Añadimos el día gris, plomizo y después de negrura de pizarra cuando toda el agua del cielo cayó sobre nosotros.
Digo que subimos a paso, tranquilamente, intentando disfrutar del paisaje. Vemos a lo lejos, en lo que suponemos el puerto de Tarna, y más a la derecha en Brañagallones las primeras nieves del año. Ya empezamos a pensar en la temporada de nieve, en Pajares o Fuentes, San Isidro...¿los Alpes?. Manolo hace cuentas necesarias con los dedos y calcula el precio de su próximo equipo de travesía. La nieve tiene algo que a todos nos gusta.
Resta bastante sentimiento la pista recién construída, con ese hormigón aún de color claro que resalta como un autopista, pero aunte no me guste es cierto que hay que pensar en los ganaderos que pastorean por estos andurriales. Hoy van en Suzuki y aller andando o en caballo.
Después de varios giros, curvas y demás llegamos a una pequeña majada, abandonada como casi todas debido a la ya inútil función para las que fueron construídas. El progreso, las vías de comunicación acercan al ganadero a los pastos mucho más rápidamente, con lo que ya no es preciso pernoctar en ellas. Los años de abandono, la lluvia ,la nieve y la vegetación se encargará de devolver las piedras al suelo del que salieron.
 En el collado de Xuaco, como digo, acaba la pista. Aquí encontramos a un ganadero que nos da ciertas orientaciones con ese peculiar hablar de la zona, nos indica el camino a seguir y con algúnconsejo nos previene sobre el peligro de la niebla.Tomamos un camino, ya con barro y piedras sueltas que conservando la altura nos lleva al paraje llamado Bormanfoya . Un poco más adelante cruzamos un reguero. 
En este punto nos desvíamos a la derecha para llegar a la majada de Piedrafita, con su fuente abrevadero de 1760. Tiene grabados además de la fecha un escudo con un pico y un hacha.
Damos un corto paseo por la majada y retornamos hacia atrás, con la intención de sin perder altura orientarnos para atacar el Pico La Carrasca. Ayudados por el Gps vamos progresando y después, ganando altura. Empieza a llover y la niebla hace acto de presencia. El día se vuelve muy desagradable. Cortamos varios caminos y llegamos a un pequeño collado donde giramos y comenzamos a crestear. Emcontramos un mojón de hormigón, indicador de Monte Público y a partir de este momento aparecen pequeños jitos de piedra que conducen a la cumbre. 
El frío, el aire y la lluvia que arrecia nos impide cualquier descanso, así que retornamos por el mismo camino por el que subimos. Empieza a caer agua nieve con fuerza. Apuramos el paso con la satisfacción de haber hecho la cumbre a pesar del día de perros.

La ruta en el Wikilock: 

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