Gr. 100.1. Via Romana de la Carisa

Distancia: 34.00 Kmts
Desnivel subida: 1750 mts
Tiempo: 4:30 hrs
Es la segunda vez que llego a Ujo con la intención de hacer esta ruta, pero la vez anterior, la lluvia y la niebla, me aconsejaron dejarlo para otro momento. Hoy sábado, el día es estupendo, así que comienza el entrenamiento.
Desde la salida de Ujo tomo la antigua carretera que va a Pola de Lena, es estrecha aunque a esta hora casi no hay circulación. Dejo la carretera en la entrada a Los Tableros, donde actualmente hay una fábrica de casas de madera y frente a los antaño talleres del lavadero de Sovilla. Cruzo un pequeño túnel y giro a la izquierda. El paisaje está muy cambiado desde la instalación de Rio Glass, fábrica de cristales, que adecentó el entorno y cambió aquel perpetuo gris del polvo de carbón, en verde de jardines y naves de colorines.
Ya en el pueblo, en Sovilla, tomo la carretera a Carabanzo, que asciende fuertemente. No tiene más gracia que ir remontando metros y situarte por encima del valle del Caudal y del Aller.

En Carabanzo una reunión hípica copa las calles del pueblo. Me deslizo al lado del palacio de Faes y tomo un camino empedrado, que justo tras la iglesia lleva al depósito de agua.
Giro a la izquierda, según marca el indicador, y una ancha pista entre árboles sube hacia Les Cruces. Seguimos remontando pista, muy cómoda para correr, hasta Los Fueyos. Los árboles comienzan a ser escasos ya...
A la derecha vemos el hito del Pico Ranero. Continuamos hasta el Mayau Espines donde abundantes vacas pastan.

"La Carisa es uno de los trazados de origen prehistórico que comunica Asturias con la Meseta castellana atravesando la cordillera Cantábrica que Pasó a formar parte de la red viaria romana y en la que estos modificaron aquellos aspectos indispensables para permitir  el paso de sus carruajes.

Se trata de la primera carretera construida por los romanos en Asturias, vinculada a las operaciones militares de la conquista entre los años 26-22 a de C., siendo su impulsor Publio Carisio, general de Octavio

Auguslo en el frente contra los astures, quien en un intento de pacificar su imperio, decidió someter a los irreductibles pueblos del noreste cantábrico y rematar la conquista de la península ibérica iniciada dos siglos antes. Identificada como canino romano a principios de los años 60 del pasado siglo, el camino aún conserva su trazado original en más de la mitad del recorrido y ofrece unas vistas privilegiadas del Parque natural Ubiña-La Mesa al occidente y los Picos de Europa al Oriente, con el mar como telón de fondo. Salen al paso los hayedos, las majadas ganaderas y los pequeños pueblos de arquitectura tradicional. Esta ruta ha adquirido auténtica importancia a raíz del descubrimiento del campamento romano del monte Curriechos y de las fortificaciones astures de L'Homón de Faro."

A nuestra derecha vemos un cartel que nos anuncia un mirador con las montañas de Lena al fondo, desde  El Negrón al Aramo, con su correspondiente cartel descriptivo de las cumbres.
Todo el piso es de tiera, bastante cuidado salvo contados lugares, que lo hace ideal para las bicicletas. En casi todos los cruces hay letreros con indicaciones de la ruta que nos ocupa, además de otros Pr, y un tramo del Gr Asturias interior.
Desde el Alto de la Cerra contemplamos lo que ya anduvimos...

La pista nos lleva por el Pico Pedro García, y majadas dispersas hasta las postrimerías del pico La Boya, campamento Astur frente al de Cirriechos, ocupado por legiones romanas.

"El campamento romano de La Carisa sito en el Picu Curriechos enclavado a 1.728 metros es el campamento militar romano situado a mayor altura de Europa. Tiene unas diez hectáreas de extensión en las que alcanzaban a guarnecerse hasta dos legiones romanas, un total de 9.000 ó 10.000 hombres aprodmadairmte.

La fortificación astur sito en L'Homón de Faro a un kilómetro en línea recta del campamento romano tiene más 400 metros de longitud.La componen un pequeño foso, un escarpe rocoso y una muralla de al menos cuatro o cinco metros de alto por seis de ancho. Cierran la retaguadia de esta plaza, al menos tres importantes fosos de unos 10 metros de profundidad y 50 de ancho.

En los años 29 adeC. y 19 adeC. Se desarrolló la contienda, en la que la Vía Carisa fue protagonista, denominada Bellun Cantabricum o Guerras Astur-Cántabras. La naturaleza indómita de los astures y cántabros hizo incluso necesaria la intervención del propio Augusto.

A lo largo del recorrido surgen algunas variantes históricas que descienden a los valles colindantes, al Valle de Aller nos lleva el camino del Rasón que va al Valle de Río Negro y la ruta de Espines a Boo. El descenso al valle de Parana, por la variante de Congostinas que baja a Campomanes y la Vega´l Ciegu, por Malveo y Corneyana o la variante de Santa Cristina y La Cobertoria en Lena."

 No es el momento de entrar en historias bélicas, así que seguimos, no sin antes recomendar la lectura a quien interese esta tema de "La Carisa: Ástures y romanos frente a frente", editado por Cajastur y  escrito por Jorge Camino Mayor, Yolanda Viniegra y Rogelio Estrada. Un lujo de libro.
Algunas publicaciones que leí sobre esta ruta, hablan del desastre ecológico-ambiental de las minas del Mayao de Fierros. Puede ser, pero ya es historia, y como tal debe conservarse. A lo lejos se ve casi, casi el fin de la ascensión. La sempiterna pista pista nos acerca al collao Propinde no sin antes salvar un argayu en mitad de la pista.

Una vez aquí, sólo tenemos que bajar hacia Pendilla, por la pista, para completar un buen entrenamiento. ¡¡El penúltimo antes del GTP.
Bibliografía:
"La Carisa: Ástures y romanos frente a frente", Ed. Cajastur.Jorge Camino Mayor, Yolanda Viniegra y Rogelio Estrada.
"Guía de Caminos". Consorcio desarrollo Montaña Central Asturiana

La ruta en el wiki:

Rescate de Juanito

"A Pasabán se le ha ido la olla"

De amiga y compañera inseparable en la montaña a tirarle los trastos a la cabeza. Juanito Oiarzabal ha criticado muy duramente a Edurne Pasabán, al considerar que ha utilizado su rescate en el descenso del Lhotse, en el Himalaya, para “tapar su fracaso” en su intento de ascender el Everest sin oxígeno.
“Es que me pongo cardíaco. A esta chavala se le ha ido la olla. Dice que participaron 50 personas en el operativo de rescate y que en cierta manera eso ha influido en que no hayan intentado ascender por segunda vez el Everest. ¿Qué dice?”, indicó.
Además, Oiarzabal considera que a la primera mujer en ascender los 14 ‘ochomiles’ “se ha erigido en la princesa del pueblo”. “¿De qué cojones has salvado tú tres vidas?, si lo único que hacías era tocarte las pelotas en el campamento base”, señaló el vitoriano en rueda de prensa en alusión al comportamiento de la alpinista guipuzcoana durante el rescate.
Para Oiarzabal, que ha pasado cuatro días ingresado en un hospital para recuperarse de una tromboembolia pulmonar que sufrió tras regresar de la expedición, “no es verdad que pusiera a nadie en peligro” en el complicado descenso, junto a otros alpinistas españoles, entre ellos, Carlos Soria y Carlos Pauner, y agregó que Pasabán envió a sus sherpas cuando él ya se encontraba “a tan solo media hora del campo base”.
Al alavés le ha molestado mucho que la tolosarra y su equipo anuncien una comparecencia de prensa, prevista para este jueves, bajo el título ‘La operación de rescate de 48 horas sin precedentes en la historia del montañismo que implicó a más de cincuenta personas’ y considera que se trata de “un montaje para tapar su fracaso”.

XIX Subida al Benzúa

La localidad llanisca de Los Carriles acogerá el próximo sábado la XIX edición de la Subida al Picu Benzúa, una carrera pedestre de montaña con un recorrido de 21 kilómetros. La competición es puntuable para la Copa Asturias de carreras de montaña, es una de las pruebas españolas clasificatorias para la final internacional de las World Series K42 Aventure Marathon en La Patagonia, y está organizada por la Federación de Deportes de Montaña del Principado de Asturias (Fempa), en colaboración con el Ayuntamiento de Llanes y la Dirección General de Deportes. El diario EL COMERCIO es patrocinador y medio de comunicación oficial de la carrera.

La inscripción previa de participantes quedó cerrada ayer con 157 corredores, con mayoría de asturianos, vascos y madrileños, aunque el plazo estará abierto, hasta un número máximo de 200 atletas, hasta media hora antes de la salida, prevista para las nueve de la mañana.

La Subida al Pico Benzúa comenzó a celebrarse hace 19 años con motivo de las fiestas patronales de San Julián, en la localidad llanisca de Los Carriles. El primer año participaron seis atletas, dos de ellos italianos que andaban de veraneo por Llanes. En 2010 tomaron ya la salida un total de 132 corredores, con victorias absolutas del piloñés Jordi Fernández Boltá y la gijonesa Ana Cristina Aguado Mori.

Para la carrera de este año está previsto que se cubra el cupo de los 200 participantes, pues los dos primeros clasificados en los segmentos masculino y femenino tienen como premio extraordinario la participación en la prueba K-42 de La Patagonia, que en el mes de noviembre se celebra en Argentina con más de 2.500 corredores en la línea de salida. La bolsa de viaje al país sudamericano cubre todos los gastos de estancia, manutención y desplazamiento.

El cántabro Luis García Manso, gerente de la empresa PROteams, es el responsable para Europa del circuito K-42 y la persona que eligió la Subida al Picu Benzúa y la Maratón Extrema de Los Lagos de Covadonga como las dos pruebas que llevan aparejado el viaje a Patagonia. Así pues, serán cuatro los representantes que acudan desde España a esa exigente prueba. A ellos se unirán otros cuatro de Portugal y Francia, dos de cada país.

Los participantes de la Subida al Picu Benzúa tienen que ser mayores de 18 años en los segmentos masculino y femenino, estar en posesión de la licencia federativa y se distribuirán en las categorías senior, veteranos A (de 40 a 49 años) y' veteranos B (desde 50 en adelante).

La carrera comenzará delante de la iglesia parroquial de Los Carriles, a las nueve de la mañana, y los participantes tendrán que superar en dos ocasiones el Picu Benzúa, de más de 800 metros de altitud, y pasarán una vez por la peña de Cuanda, montaña descarnada de roca caliza. El tiempo de cierre del control es de cuatro horas y a lo largo de la competición habrá cinco zonas de avituallamiento.

El Comercio

Los investigadores abren la puerta a la recuperación del tercer lago de Picos

Hace casi un siglo que una de las tres grandes bolsas de agua de los Picos de Europa junto al Enol y Ercina, el lago Ándara, se secó en cuestión de meses.
Ahora, gracias al estudio de un equipo de investigadores de la Universidad de Oviedo se ha sabido que su desaparición se debió a la presencia de una fisura en el terreno consecuencia de la actividad minera desarrollada en esa zona de la vertiente cántabra del parque, lo que abriría la puerta a su posible recuperación.
Y es que el hecho de haber podido constatar que fue la mano del hombre y no otros factores medioambientales los que provocaron su desaparición “es fundamental si se pretende recuperar el lago Ándara, según los técnicos.

Así lo subrayó ayer el profesor titular de Geología de la Universidad de Oviedo, Jorge Gallastegui Suárez, responsable -junto a otros tres profesores del departamento de Geología, además un físico y un geólogo-, del estudio geológico y geofísico del sustrato del lago Ándara cuyas conclusiones se presentaron la pasada semana en el centro de visitantes de Sotama (Cantabria).
Se trata de trabajo de investigación a través del cual se han podido identificar las zonas de pérdida de agua que provocaron la desaparición del lago Ándara y que han sido localizadas en la zona norte del lago, en un punto que coincide con la intersección de dos filones de mina denominados El lago y El rosario. Tampoco se descarta una segunda fuga, al suroeste de la laguna, si bien los datos no han sido concluyentes.
Evidenciada ya la relación directa entre la actividad minera y la fuga, los investigadores se plantean ahora la necesidad de acometer una segunda fase del estudio, como paso previo a la elaboración de un informe técnico para el hipotético sellado de la fisura.

Foto Héctor -Asturmet-

 Sellado de la fuga La intención ahora es “acceder a las galerías de la mina y dar con el lugar exacto de la fuga, comprobar si el agua procede de la charca y hacia dónde se filtra”, explicó Jorge Gallastegui.
Esa podría ser la antesala para la recuperación del Ándara, una gran bolsa de agua ubicada en el Macizo Oriental de Los Picos de Europa que a principios del siglo pasado contaba con una superficie de 19.000 metros cuadrados y que hoy en día apenas es una charca con un diámetro de unos 10 por 20 metros cuya masa fluctúa en invierno y verano sin llegar a secarse por completo.
“Medios técnicos para sellar fugas del terreno existen, sin embargo habría que plantearse otros parámetros”, señaló el profesor Gallastegui. De un lado la viabilidad económica del proyecto y de otro los factores medioambientales, ya que al tratarse de un espacio protegido las técnicas deberían ser respetuosas con el medio.
LVA

Kilian Jornet, dueño de la Zegama

El atleta catalán Kilian Jornet, actual campeón del mundo de carreras por montaña, ha logrado la victoria en la décima edición del Maratón Alpino Zegama Aizkorri, una de las carreras de montaña más duras de Europa, con más de 5.470 metros de desnivel acumulado, con un tiempo de 3h 57’ 38’’. En la categoría femenina, la primera en cruzar la línea de meta fue la atleta vasca Oihana Kortazar, parando el crono en 4h 42’.

En esta ocasión, los corredores que participaban en la prueba no sólo tuvieron que afrontar la dureza del recorrido, por el desnivel y por el terreno, salpicado de rocas y descensos muy técnicos, sino también el calor, que no dio tregua. Pero a los favoritos de esta edición de la prueba, segunda de esta temporada de las Skyrunner World Series, no pareció afectarles.

El atleta de Salomon Santiveri Kilian Jornet, actual número uno del mundo de la especialidad, salió desde el primer momento en el grupito de cabeza y estuvo en todo momento muy marcado por sus contrincantes, especialmente por su compañero del Salomon Internacional, Tom Owen.

«Ha sido una carrera muy dura, como siempre sucede aquí, pero especialmente en este caso por el fuerte calor y temperatura. He corrido con Owens casi toda la carrera y hemos llevado un buen ritmo. En los últimos kilómetros he podido apretar y sacarle unos segundos. El ambiente y la gente como siempre sucede en esta prueba ha sido impresionante», explicaba el corredor catalán pocos minutos después d cruzar la línea de meta, un momento muy emotivo para él en el que, lanzando un beso al cielo, tuvo un momento de recuerdo para la recientemente fallecida corredora Irene Edo.

La tercera plaza fue para el también español y atleta del equipo Salomon Miguel Heras, que mejoró su mejor tiempo en esta carrera, marcando un crono de 4h 02’ 50’’.

En cuanto a la clasificación femenina, la victoria se la llevó la atleta de la selección vasca Oihana Kortazar, que no dio opción a sus rivales, liderando la prueba en solitario desde el principio, e imponiendo su ritmo constante que al final ha sido suficiente para imponerse en la prueba con un crono de 4h 42’. «He salido decida a hacer mi carrera, y aunque en algunos tramos tenía dudas de si me estaba pasando de ritmo, he conseguido centrarme en lo mío y llegar la primera a meta», ha explicado la vasca, vencedora por delante de la campeona del mundo Emmanuela Brizio, y que cruzó la línea de meta junto a su hijo Aimar.

La maratón Alpina de Zegama es una de las carreras de montaña más reconocidas y complicadas del circuito español. Recorre el macizo de Aratz y la Sierra del Aizkorri e incluye cuatro de las cimas más altas del País Vasco (Aratz, Aizkorri, Aketegi y Aitxuri). Desde el pueblo de Zegama, situado a 296 metros de altura, se sube al alto de Otzaurte (652 metros) para efectuar, a partir del citado puerto de montaña, un recorrido que transita por caminos y senderos de montaña de gran belleza natural, donde se combinan zonas de arbolado, principalmente hayedos, zonas escarpadas de roca viva y pastizales de altura, con un recorrido muy técnico y de elevada dificultad.

ABC

Sotres-Pido-Sotres

Distancia: 36,00 Kmts
Desnivel subida: 1645 mts
Tiempo efectivo: 4.36 hrs
Podría ser una continuación del entrenamiento que hicimos hace unas semanas sobre el Gr-202, y que acabamos en Sotres. El sábado contínuo sobre la ruta de la Reconquista para hacer 35,00 kmts y hasta donde llegue. Más o menos tenía calculado llegar a Pido, pero me quedé un pelín corto y seguí un par de kilómetros más.
Con muy buen día, cielo azul y no demasiado calor, salgo de Sotres por la carretera, me desvío en la Curvona, invernales de Cabao, y la pista que discurre a la vera del Duje. Muchos vehículos al comienzo de ésta para acceder a Pandébano. Igual va siendo hora de pensar en tomarse en serio la prohibición de circulación por esta pista...
Llego a las invernales del Texu o de Sotres, muy animadas a esa hora con ganaderos y ciclistas que descendían por la pista.

Empieza la subida, no muy pendiente pero sí sostenida, hacia la Llomba del Toro, antigua morrena lateral, producida, dicen los que saben, por los glaciares que provenían del Cortés y Peña Vieja.
Paso la portilla que señala el límite provincial y autonómico y enseguida veo la grandísima piedra colocada encima de la morrena.

Antes un cartel indicador me guía hacia un pequeño sendero a la izquierda. Atravieso unas praderías con cuadra, paso un pequeño collado y veo la ermita de las Nieves. Otra pequeña subida y vuelvo a la pista, ahora siempre en bajada, por la pista principal. Paso un par de fuentes y llego a la portilla de Boquejón. Un estrechamiento, una minúscula cortada da acceso a Igüerdi, con una preciosa vista del valle.

Sigo bajando, ahora con más pendiente hasta los invernales de Igüerdi, magníficamente conservados.

Otra fuente abrevadero, y paso por un bosque de robles que me da sombra, y fresco cuando el sol empieza a apretar. La bajada se hace un poco pesada, sobre todo por el continuo transitar de todoterrenos con turistas hacia Áliva...
Llego a Espinama, cruzo la carretera que va a Fuente De y por una calle primero y un camino más adelante llego a Pido, bonito y tranquilo pueblo.

Aún tengo un par de kilómetros pendientes. Continúo atravesando el pueblo. algún niño en bicicleta, un lugareño y nada más. Siguiendo las marcas del Gr, remonto por un camino, verdaderamente pindio. Aún tengo fuerzas para mirar hacia atrás:

Un par de kilómetros entre un tupido bosque y media vuelta. Ahora tendré que volver otro día y completar el tramo que me queda hasta Cosgaya, fin del Gr.
La ruta en el Wiki:

XIX Subida al Picu Benzúa

La decimonovena edición de la Subida al Picu Benzúa, en Los Carriles (Llanes), que se disputará el próximo 4 de junio, será este año la primera prueba puntuable del calendario de la Copa Asturias de carreras por montaña. El motivo es que la habitual carrera inaugural de la citada Copa, la Subida al Picu Pienzu (Parres) ha modificado, por causas ajenas a la FEMPA y al Club de Montaña Picu Pienzu, la fecha de celebración,programándose ahora para el 15 de octubre.

Además, y como gran novedad, la XIX Subida al Benzúa se incluye en 2011 dentro del Circuito Internacional Adventure Marathon Series K-21, que impulsa la firma Patagonia Eventos, estando en juego dos plazas, todo incluido, para la final K-42 Salomón, en la Patagonia (Argentina), en noviembre.

Del mismo modo, la V Maratón Xtreme Lagos de Covadonga, organizada por el Grupo de Montaña Peña Santa, en colaboración con la FEMPA, que tendrá lugar el próximo 25 de septiembre por gran parte de la vertiente asturiana del parque nacional de los Picos de Europa, también forma parte, tal como ocurriera en la anterior edición, del calendario de las K-42 Marathon Series.

La prueba llanisca está organizada por la Agrupación Deportiva Benzúa, con el patrocinio del Ayuntamiento de Llanes y la colaboración de la Dirección General de Deportes del Principado.
LNE

Juanito Oiarzabal

«Me avergüenzo de la forma en la que he hecho esta ascensión»
Juanito Oiarzabal consumió el lunes una más de las muchas vidas que guarda en una recámara que parece no tener fondo. Un colapso por agotamiento y deshidratación durante el descenso del Lhotse le hizo llegar en camilla al campo base prácticamente inconsciente. Aunque ayer por la mañana ya daba órdenes y gruñía a todo el que no le hacia caso, su debilidad aún era manifiesta. Quizás por ello, sus reflexiones eran las de un hombre cansado de ser noticia no por sus cumbres, sino por sus rescates. No por sus récords deportivos, sino por sus frases altisonantes.

-¿Qué le pasó en la Cascada de Hielo?

-Lo que me pasa siempre, que no me hidrato ni me alimento. Que paso siete días en altura y no meto nada al cuerpo, que me despreocupo. Y luego me da el bajonazo. Sé que tengo que ser más severo con lo que hago, más responsable. Pero claro, ahora, con 55 años... Siempre me ha pasado lo mismo, siempre. Y luego también me he dado cuenta que los últimos años, en los 'ochosmiles' altos, esos que pasan de 8.400, lo paso fatal. Sin embargo los 'ochomiles' bajitos... hasta los ocho mil metros voy como la seda. Así que eso es lo que pasa. Que hay falta de hidratación por un mal comportamiento mío, de no saber cuidarme.

-Pero la ascensión la hizo bien. De hecho fue el primero de su grupo en llegar a la cumbre y volver al campo 4.

-Sí, aunque fue un recorrido largo que nos costó más de lo previsto. Por cierto por una vía preciosa. De todas formas, yo no vuelvo aquí jamás. Es la expedición en la que menos he disfrutado de todas las que he hecho. La situación que se vive aquí es la de sentirnos campistas, no montañeros.

-Pero es porque ustedes quieren, porque han estado esperando a que la montaña estuviese equipada para subirla.

-Precisamente por eso. Porque no me he sentido montañero. Yo me avergüenzo ahora mismo de haber hecho la ascensión de la forma que la hemos hecho. Estoy casi casi arrepentido de haber venido a esta montaña para haberla subido en estas condiciones. Es que no te sientes alpinista. De nada. Y ya la humillación por mi parte, es haber estado esperando días y días para subir a la cumbre porque te están diciendo que van a colocar la cuerda. ¡Pero si yo eso no lo he hecho jamás! En mi vida. ¡Jamás! Esperar a que una expedición comercial te lo coloque todo... Para mí es humillante. No valemos una mierda. Nada. Y eso es lo que se vive aquí, en el Everest y en el Lhotse.

-¿Es la vez que peor lo ha pasado en un 'ochomil'?

-No. El peor recuerdo lo tengo del K2. Allí estuve a ocho mil metros, solo, perdido y congelado. Allí sí que pensé que me quedaba. Aquí me ha pasado cerca del campo base, rodeado de compañeros y con la ayuda de los sherpas de Edurne y luego de su equipo, que me llevaron en la camilla, por lo que les estoy muy agradecido. El problema que yo tengo es el que siempre me recordaba mi mejor amigo, el difunto Mikel Apodaka, y es que a la semana de pasarlo mal se me olvida. Y acabará volviéndome a pasar.

-¿Cuando empezó a notar que le fallaban las fuerzas?

-No es que te fallen las fuerzas. Notas cansancio porque has hecho una montaña alta, de ocho mil quinientos. Y quiero recordar a la gente que no tienen nada que ver una montaña con oxígeno a hacerla sin oxígeno. Es que lo hemos podido ver estos días, con una persona de 72 años que ha subido y ha bajado, cansado, por supuesto, pero en la mitad de tiempo que nosotros y sin ninguna secuela. ¿O qué crees que Carlos Soria es san dios en esto de la montaña?.

-¿Y usted no se plantea seguir haciendo los 'ochomiles' con oxígeno?

-Ahora ya no. Ahora ya en absoluto, porque solo me quedan los pequeñitos, me he quitado los gordos. Y los más complicados, todos. Quizá el Dhaulagiri cuando vaya me lo plantee porque es una montaña complicada... pero no. A mí ahora la gente me dirá “es que Juanito ha subido con oxígeno al Lhotse” y les dire “pues no”. He subido sin oxígeno y he utilizado oxígeno medicinal para bajar. Porque si no, no bajo. Pero lo acepto. Lo acepto totalmente. No tengo ningún problema. Y si tengo que volver a tirar de oxígeno para no morirme, tiraré. Que ha sido por cierto el caso de Carlos Pauner, que por no utilizar oxígeno ha puesto su vida en peligro. En mucho peligro. Pero tenemos un proyecto, estamos metidos en él, y si lo podemos solventar...

-¿No cree que le están sacando de demasiadas montañas últimamente?

-No. Mira, te voy a contar lo que ha pasado los últimos años. Porque la gente puede llegar a pensar que me están sacando, pero no es verdad. Después de las graves congelaciones del K2 en 2004, volví a los 'ochomiles' en 2006 en el Yalung Kang, donde se me abrieron los pies y me vine para casa. Después estuve en el Makalu, donde subí como nunca, aunque me tuvieron que sacar de allá porque tenía los pies congelados. Pero la ascensión, impecable, vamos. Luego me fui con Edurne al Kangchenjunga, donde nadie me sacó de allí.

-Pero en el Annapurna...

-Allí es donde empieza todo este bulo de que si siempre me rescatan. Porque yo hago una ascensión al Annapurna seguramente más limpia que la de 1999. Lo que pasó es que la situación fue la que fue. Se mató un compañero y luego varios medios de comunicación se encargaron de dar caña. Caña a no sé qué. Porque yo lo único que hice allí fue intentar salvar la vida a un compañero. Nada más. Y qué ocurrió, que aprovechando que ese helicóptero estaba en la búsqueda de Tolo, a alguien, no a nosotros, y ahí tienes a Carlos Pauner para que te lo confirme, se le ocurrió la brillante idea de decir “coño, ya que no hemos encontrado a nadie, vamos a intentar un rescate a siete mil metros”. Porque si no, hubiéramos bajado igual andando. Que no te quepa la menor duda. Y luego, del Annapurna vengo aquí. Y eso sí, yo pensaba que se iba a dar la misma situación con Lolo. Y esa es la única preocupación que tenía. Encontrar con vida a Lolo. Pero mira, gracias a Dios, o gracias en este caso a Damian Benegas, que lo bajó y por lo que le estoy absolutamente agradecido.

-¿Entonces no tiene la sensación de que lo está pasando mal en las montañas últimamente?

-No. Lo que me da la sensación es que en los últimos años estamos montando muchos shows con el tema de la montaña. Esa sensación sí que tengo. Y me molesta. Sobre todo una persona que lleva toda su vida en este negocio, una persona representativa de la montaña. Y que ahora por 'h' o por 'b' su imagen, no sé si para bien o para mal, se está desgastando. Y por otra parte, no sé si me interesa ya todo esto, pues me lo estoy pensando.

-¿Se refiere a dejar el proyecto de repetir los 14 'ochomiles'?

- Me refiero a que es mucha acumulación de muchas cosas, de demasiada televisión, de demasiados medios de comunicación. Demasiado mundo mediático. Y la gente al final se cansa de uno. Pero bueno, también es verdad que al final es de lo que me gano la vida.

-Primero lo del Annapurna y ahora esto, han sido dos años seguidos en los que ha vivido situaciones parecidas, aunque con final bien distinto por suerte. ¿No le hace reflexionar?

-Si hay algo que me hace reflexionar es que a partir de ahora voy a elegir muy bien con quién ir a los ochomiles. Porque yo tengo 55 años ya y lo que no puedo andar es cuidando a mis compañeros. Bastante tengo con lo mío como para cuidar de los demás. Precisamente, lo que siempre he dicho es que me tengo que rodear de personas que me suban, entre comillas, y no al revés. Gente que en un momento dado me puedan sacar a mí de un problema y no al revés.. Ese es el planteamiento que me tengo que hacer. En vez de compartir el permiso con este o aquel, me voy solo. Me contrato a un sherpa y me voy solo. Y eso es lo que me tengo que replantear. Y luego también es verdad que no ando como antes, que me cuesta más. Y entonces alguno dirá 'pues retírate cabrón'. Pues no. Ahora lo hago precisamente para joder a todos esos que dicen que me retire.

Ver mas aquí y aquí

Elcorreo.com

ncidencia de las Carreras por Montaña en el Medio

La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) ha publicado el ‘Estudio de la Incidencia Socioeconómica y Ambiental de las Carreras por Montaña en el Medio Natural y Rural de España’ que durante 2010 ha realizado su Área de Accesos y Naturaleza-Consejo Asesor Científico de las Montañas con la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM).

El estudio destaca entre sus conclusiones la importancia que tienen las carreras por montaña al poner en valor territorios antes olvidados y dinamizar el turismo rural de la zona; la incidencia económica que suponen estas pruebas; el ámbito de repercusión en su entorno; el beneficio sobre la población; el fomento que generan en la práctica deportiva entre la población rural, especialmente entre los jóvenes; y la necesidad de una mayor coordinación y comunicación entre los organizadores de las carreras por montaña y las administraciones (ambientales, locales), población local, empresarios, deportistas y otras partes implicadas, entre otras.

Descarga el estudio en formato pdf

Fuente FEDME

Art of flight movie

“Pa haberse matao”

Visto aquí

El Avientu Centeno, segundo en la Transvulcania

Más de 800 corredores se dieron cita en la isla canaria de La Palma donde se celebró la 3ª edición de uno de los ultra-maratones de montaña que más prestigio tiene en estos momentos en el panorama nacional. La prueba, conocida popularmente como Transvulcania, dio su salida a las 6 horas en el sur, para dirigirse al corazón de la isla, más concretamente al Parque nacional de La Caldera de Taburiente, donde se desarrolla la parte más dura, con pasos por encima de los 2.400 metros. La carrera constaba de 83 kilómetros y 8.500 metros de desnivel acumulado, y casi el 80% de la misma transcurre a más de 1800 metros sobre el nivel del mar, donde la respiración se hace más complicada. Fue significativa la presencia asturiana en la prueba. Además de los irreductibles corredores Guillermo Corrales, Nicolás de las Heras y Paulino Fernández del GMEA Trail-Deportes Pardo, participaron los superclase del Avientu Juan Fuego y Santi Obaya, luchando por las primeras posiciones, y entrando en meta en los puestos 8º y 9º respectivamente.Obaya que iba cuarto sufrió un despiste que le provocó la pérdida de 20 minutos y que fuera cazado por su compañero de equipo Fuego, que tuvo el detalle de hacer el resto de la carrera con Obaya. Junto a estos participaron también corredores como Jandro y Esteban Rubio, también del Avientu y Mariano Fernández (Centro Asturiano). El resto de los asturianos, abandonó o lo hizo en la prueba más corta (26 kilómetros).

El Avientu logró un extraordinaro resultado puesto que se hizo con la plata por equipos. La 3ª edición de la prueba destacó por su alto nivel. Prueba de ello es que el marroquí Mohamad Ahansal, ganador de las dos últimas ediciones del prestigioso Marathon des Sables, sólo pudo ser 5º en la general, dando ésto una idea de la categoría de los participantes. En la prueba masculina gano Miguel Heras con un registro estratosférico de 7 horas 32 minutos y en categoría femenina, la catalana Mónica Aguilera acercándose a las 10 horas.
Fuente LNE
Más Avientu Centeno

Lena acoge desde ayer dos semanas de montañismo

Tendrán lugar las jornadas de iniciación a la escalada y las de montaña El concejo de Lena inaugurará el lunes dos semanas llenas de contenidos para los aficionados a los deportes de montaña. La próxima semana los protagonistas serán los escolares, que participarán en la undécima edición de las jornadas de iniciación a la escalada deportiva. A la semana siguiente arrancará la decimotercera edición de las jornadas de Montaña de Lena, organizadas por el grupo local «Fariñetu» en colaboración con la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Lena.
El domingo día 22 las jornadas de montaña comenzarán con el ya tradicional «Memorial Manolete», una marcha senderista desde el Alto de la Cobertoria al pico que lleva el nombre del homenajeado, en un reconocimiento a uno de los fundadores del grupo de montaña «Fariñetu», organizador de las jornadas. El lunes arrancarán las charlas y proyecciones que tendrán lugar en el Hotel de Asociaciones de La Pola, a partir de las ocho de la tarde.
Abrirán las jornadas María Jesús Rivaya y Emilio Fernández, que relatarán la aventura que durante un año les llevó desde Gijón hasta el Karakorum, recorriendo en bicicleta de montaña, Turquía, Irán, Pakistán, India y Nepal. El martes será el turno de Mariano Fernández Ruiz, un veterano deportista lenense que dedica su tiempo libre a participar en carreras de montaña. Tras una jornada, la del miércoles, en la que se darán a conocer los ganadores del concurso de fotografía de montaña, el jueves la conferencia correrá a cargo de Claudio Sánchez «Tito», guía de Alta Montaña y profesor de la Escuela española de Alta Montaña de Benasque, que acumula un impresionante historial de primeras repeticiones a las vías más importantes de Picos de Europa. Por último, el mierense Alfredo Fernández Fernández, cerrará las jornadas con un relato sobre su experiencia en Nepal, intentando ascender al Manaslu, la octava montaña más alta del planeta.

Sábado lluvioso

Mal día para correr. Me levanté temprano para hacer la ruta de la Carisa, pero llegado a Ujo, comienzo de la misma, la lluvia y sobre todo la niebla, me hicieron desistir.
Así que vuelta al siempre socorrido Naranco y sus alrededores.
Distancia:40.500 mts
Desnivel: 1.600 mts
Tiempo: 4:40 hrs

Oyta vez será

Proyecto Base Los Andes

Volar fue, es y será el sueño de muchos. En el pasado se reflejó en la construcción de aviones y, como olvidarlo, en superhéroes con esa poder tan especial que les permitía estar más cerca del cielo. Más terrenal, los paracaidistas pueden convivir por algunos segundos con esa sensación y ese es el caso del chileno Julio Muñoz, quien a sus 37 años se valió de una moto de 450 centímetros cúbicos y una rampa ubicada a 4.000 metros de altura para realizar un salto al vacío y protagonizar una caída de unos mil metros de altura en plena Cordillera de Los Andes.

El osado salto, denominado "Proyecto B.A.S.E. Los Andes", se realizó el pasado sábado en el sector Loma Rabona, ubicado en el cerro El Plomo de los Andes chilenos. No fue nada sencillo, sobre todo por la inversión de unos 106.000 dólares que costó el proyecto. "Es lo más mediático que he hecho. Y dentro de las cosas espectaculares, ésta ha sido, sin duda, la más espectacular", confesó Muñoz a la Agencia EFE, para quien lo más complicado del proyecto no fueron los riesgos asociados al salto, sino la financiación y la logística.

El "Proyecto B.A.S.E. Los Andes" contó con la participación de 25 personas, las necesarias para poder colocar la rampa, de media tonelada de peso, a unos 4.000 metros de altura, una maniobra que necesitó del apoyo de tres helicópteros. "Dos meses demoramos en preparar y montar todo, en desarrollar la rampa, en tener el paracaídas con los logos. Fue una buena preparación. Siempre me sentí muy cómodo con la gente que trabajó", aseguró el paracaidista, que filmó todo con doce cámaras digitales, un par de ellas enganchadas en su casco y sus zapatillas, con las cuales luego se confección el video que se puede ver en esta nota.

"Iba concentrado, más bien divirtiéndome en el camino a la rampa, regulando la velocidad en la moto. Y ya cuando salgo de la rampa y estoy volando, estoy en medio, en donde realmente me siento cómodo, que es en el aire. La salida de la rampa fue natural, y el vuelo, algo cotidiano para mí", detalló el paracaidista, que tiene muchos otros proyectos para difundir la actividad en Sudamérica: la próxima parada ya tiene lugar: el cañón de Colta en Perú, uno de los más profundos del mundo. "Se trata de volar de distintas formas, todas muy controladas, que es lo que me gusta. Mientras estemos volando, todo irá bien", confió.

Fuente: Clarin.com

Pr-AS 59

Ruta de Condao Campa Ortigosa Breza

Examinando algunas rutas que tengo en el cajón de "pendientes", encuentro ésta, que me viene "al pelo".
Dejo el coche en El Condado, Laviana e inicio la ruta por la carretera en dirección a La Ferrera. Después de pasar el colegio llego a la iglesia. Frente a ésta, tenemos un cartel indicador de la ruta, lamentablemente roto, víctima de la ignorancia de unos y de la pasividad de los otros.
Tomo la pista y paso entre unas casas, naves, restos de un cargadero de material minero. La pista asciende suavemente haciendo algunos toboganes. Enseguida llego a un cruce de caminos y tomo el de la derecha que me baja a un puente sobre el río. A partir de este momento comienza la subida en serio. Sigo siempre la pista hormigonada, pasando al lado de una fuente con vaso incluido

A medida que ascendemos la vista gana amplitud y se revela, a pesar del dia nuboso, muy bonita. Segimos ascendiendo. Llego a un punto que invita al equívoco -de hecho yo me equivoqué-. La pista hace un curva a la derecha y otro camino más pequeño sigue al frente y otro aún más pequeño a la izquierda. Hay que dejar la pista y continuar al frente, hacia las cabañas. Este lugar viene reflejado en el mapa como El Pumar.
Má adelante, siguiendo ese camino, llego a la casería de la Coz, con letrerito en azulejo, antena de TV... (?).

Seguimos por el camino hasta una nueva majada llamada Campera Artigosa, en la cual debemos remontar por el prado hasta una cabaña que vemos arriba. Hay un abrevadero donde nos podemos refrescar. Mientras contemplamos el hermosso paisaje:

Ya no hay pista, se convierte primero en un camino y luego en un sendero que nos lleva hasta un paraje llamado Los Campuelos, donde se puede observar una panorámica soberbia, tanto de Redes y de Peñamayor, Laviana. Más adelante, siguiendo el sendero llegamos a la campera El Tablazu.

Sigo y no me resisto a subir al pico Resellón. No tiene más complicación que 5 minutos de fuerte subida, esquivando los "pinchos". Bajo hacia el collado de Arniz y sigo un sendero sobre la ladera del pico Pandestébano, que tampoco me resisto a subir. En la cumbre tomo unas fotos y me como unos orejones.

Ya sólo me queda bajar rodeando el Picu Tablazo y llegando al collado de Breza. Según me acercaba iba recordando el lugar... y es que el año pasado ya estuve por aquí, pero subiendo desde Fuensanta, en una ruta con Quintana, Mariano, Juanchi..

La bajada, lo peor. Por una pista llena de piedras, pero que realmente no puede ensombrecer una ruta preciosa, al alcance de cualquiera con una mínima forma física. La parte de abajo, antes de conectar con la pista de subida, aún guarda rincones dignos de ser fotografiados...

Las estadísticas del Gps son: 17.500 mts, 2:28 hrs en movimiento y 1.052 mts de ascenso total (incluídos los dos picos que no están incluidos en el PR AS 59.

La Ruta en el Wiki:

Preparando la ruta, encontré estas páginas que pueden ser interesantes:

• Mancomunidad del Nalón
• Al filo de la Navaja de Taramundi

Una buena bebida deportiva

La correcta hidratación del organismo es fundamental para que este rinda mental y físicamente al máximo, por eso, las bebidas deportivas que son soluciones líquidas que se utilizan para reponer agua y electrolitos y prevenir la fatiga son una verdadera ayuda ergogénica. Sin embargo, deben presentar una composición específica para cumplir dicho objetivo, te contamos lo que debe tener una buena bebida deportiva.

• Hidratos de carbono entre 2.5 y 10 por ciento: beber agua con hidratos de carbono simples como la glucosa, sacarosa o maltodextrina, permite una mayor absorción de líquidos, un mejor sabor de la bebida lo que permite una fácil ingesta, aumenta más el volumen sanguíneo y el flujo de sangre a zonas periféricas, lo cual permite una mejor disipación del calor que se traduce en mayor rendimiento.
• Sodio entre 46 y 115 mg por cada 100 ml: debe estar presente para prevenir la hiponatremia que se puede producir sólo bebiendo agua. Además, facilita la retención de líquidos en el organismo y no quita la sensación de sed que necesita conservarse para continuar con la ingesta. Por otro lado, si se bebe sólo agua será mayor la producción de orina, algo que debe controlarse en deportistas sin descuidar la hidratación. 
• Calorías, no menos de 80 ni más de 350 por litro de bebida: las calorías ayudarán a proporcionar energía rápida y a retrasar la aparición de fatiga, así como también, a reducir la percepción del esfuerzo. El 75% de las calorías debe provenir de los hidratos de carbono simples.
• Osmolalidad apropiada de entre 200 y 330 mOsm por Kg de agua: una osmolalidad mayor aceleraría el vaciado gástrico y produciría malestares gastrointestinales.
• Electrolitos en cantidades no especificadas: cloruro, potasio, magnesio, que también se pierden por sudor y que ayudan a conservar el equilibrio en el organismo si se beben junto al agua. El cloruro también favorece la absorción de fluidos.

Esto es lo que debe tener una buena bebida deportiva, aconsejada para beber en esfuerzos prolongados, de más de una hora de duración, cuando el agua no es suficiente para hidratar al organismo y conservar el rendimiento.
Según el Comité del Códex sobre Nutrición y Alimentos para Regimenes Especiales, las bebidas deportivas deben poseer todos los ingredientes antes dichos y en las cantidades nombradas, así que ya sabes, si pretendes que la bebida sea una ayuda para tu rendimiento, debe respetar las características mencionadas.
Más información en | SEDCA
Imagen | Monica’s Dad
Visto en Vitonica

De Covadonga a Sotres

Por el Gr-202

Distancia: 43.200 mts
Desnivel positivo: 3.100 mts
Horas en movimiento: 7:06
Con la idea de hacer más entretenidos los entrenamientos, vamos buscando aquí y allá nuevos retos, aunque en el caso del de hoy, ya conocíamos la casi totalidad de la ruta.  Tratamos de hacer un recorrido largo, sin mucho desnivel -aquí se nos fué un pelín la mano-, y como debíamos acabar en Sotres, pues este nos vino "ni que pintao".
Salimos a las 8:15 de la mañana del aparcamiento del Repelao, rumbo a Covadonga, antigua carretera y desvío a Orandi. Cuantas más veces hago este camino, más me gusta. Aunque con fuerte pendiente, la vegetación, la senda, los ruidos me resultan muy reconfortantes.
Llegamos a la vega y tomamos dirección a Las Mestas. Cada pocos metros hay marcas blancas y rojas del "Gr" que indican el camino sin pérdida.. Vamos por la margen  derecha del río -recordamos que para referirnos a una margen el un cauce, debemos mirarlo "aguas abajo"-. En un momento debemos vadearlo continuando por la margen izquierda y enseguida, de nuevo una pasarela de hormigón nos sitúa en la otra orilla. Distinguimos abajo Las Mestas y comenzamos a subir por los pastizales, hoy llenos de ganado vacuno, llamados El Pandal.

Sigamos atentos a algún poste indicador, las marcas y sobre todo y aunque a veces se pierde, al camino que asciende y gira hacia la derecha para llegar a la majada abandonada de Severín.
No por ser camino decenas de veces ya transitado me deja de acongojar. Para mi es naturaleza explosiva, parajes cercanos y casi abandonados que en su día seguro rebosaban de actividad ganadera. Hoy las pistas para vehículos que facilitan los acercamientos, los costes, las prisas , dejan estas majadas a su suerte, comidas por la vegetación y el abandono. Testigos de otra época, no sé si mejor, seguramente no, pero sí más tranquila.
Seguimos subiendo, coronando el collado Sellón y más allá la Vega Fondos. Al ver a Fana, antes de llegar a la arboleda muriada, giramos a la izquierda, para tomar una pista que nos dejará en la carretera a los lagos.
Bajamos por la misma unos doscientos metros, hasta una pronunciada curva donde dejamos la carretera y nos metemos en un camino que nos llevará a la espectacular vega de Comeya.

Accedemos a la vega sin problema y una vez abajo, tratamos de bordearla por la derecha, entre otras cosas para no mojarnos ya que esta parte, como casi toda ella, es una sucesión de turberas, llamargas y prados húmedos.Vemos un pequeño canal  lleno de agua que se sume en la peña, lo seguimos hasta un puente de piedra. Aquí hay marcas del "gr" pintadas, Vamos en dirección a las pilastras, a unos árboles con una cabaña dajo ellos. Cruzamos un "puentucu" de madera y continuamos por la pista. Debemos ir hacia la izquierda y no subir a los Lagos por el Escaleru. Nuestro objetivo es el fondo de la vega. Tras coronar un pequeño collado, accedemos a la Majada de Comeya.
Para mí esta es la zona más "comprometida" ya que las marcas no son tan abundantes. Para disipar dudas, segimos al fondo de la vega, desviándonos a la derecha. Vemos arriba, en un collado, cierta construcción. No es nuestro objetivo, sino el collado que hay más a la derecha. Subimos por el Apretadoriu con la vista puesta en el curioso Cantón del Texéu que bordeamos por su derecha. Aquí comenzamos de nuevo a ver camino y marcas que nos llevan a la vega de Las Mantegas.
A partir de aquí el itinerario está muy marcado y no ofrece dudas. Un amplio camino primero y una cuesta nos lleva a la majada de Parres.

Hacemos un alto para comer algo y disfrutar de la vista. Seguimos al collado que tenemos al frente, donde hay un cartel indicador y una vez traspasado éste vemos la majada de Arnaedo.

Seguimos marcas hacia la izquierda de la majada para subir a Sierra Buena, el collado que vemos a la izquierda en la foto de arriba.
Una vez superado éste, bajamos a Vega Maor, seguimos a Ostón y bajamos por Culiembro. Por el cares hasta el puente la Jaya.
Soslayo este tramo, ya que lo tengo descrito hace unas semanas aquí.
Lo que nos queda, no por muy conocido es fácil. Son casi 1.000 metros hasta Pandébano, con un pequeño descanso en Bulnes. Es muy fácil el camino, sobre todo por lo transitado por miles de turistas. Una vez en Pandébano, reagrupamos en el túmulo, e iniciamos la bajada a Sotres, al alcance de la vista.
Nos queda pendiente, sobre todo por eso de acabar las cosas, el tramo hasta Cosgaya, que espero hacer en unas semanas.

La ruta en el Wiki:

Ueli Steck, el más rápido

Ueli Steck es un famoso alpinista suizo cuyas proezas sorprenden incluso a los que no prestan atención al mundo de la escalada profesional.
Steck es un especialista de la que es la categoría más difícil y arriesgada del alpinismo, el solitario, pero por si eso no fuera suficiente, Steck se ha convertido en un maestro de la escalada de velocidad. Sí, existe y además es posible.
Como muestra de su capacidad, escaló el Shishpangma tibetano en 10 horas y media. Tratántose de una cumbre de 8,013 metros de altura (la 14 más alta del mundo) hasta los más profanos entenderán la dimensión de su proeza.
Algo "más sencillo" fue la escalada del Eiger. En menos de tres horas, 2 hora y 48 minutos exactamente, Ueli Steck llegaba a la cumbre tras partir desde el pie de la pared y atacando por la cara norte.

Brañavalera

Tenía pendiente, en el cajón, esta ruta para publicarla. Buscaba una actividad liviana, de aproximadamente 15 kmts, corrible, no muy lejos de Oviedo y a ser posible desconocida.
Ojeando en algún libro me encontré con ésta. Forma parte de un Pr, concretamente el 69, pero según las fuentes consultadas, está bastante abandonado, con los caminos tomados por la vegetación y con las marcas perdidas. Así que opté por hacer el trayecto desde el alto de la Cobertoria hasta el pico y volver. Total 16,00 kmts y unos 450 de desnivel. Muy asequible.

Salimos del aparcamiento que hay en el alto de la Cobertoria, a la izquierda subiendo de Lena, en el Kmt 10.500, justo en lo más alto. Tomamos un camino que hay al lado izquierdo de la carretera que baja a Les Llanes. Es estrecho, básicamente ganadero pero cómodo.  Bordeamos el pico Bildeo y nos subimos a la cresta del pequeño cordal, entre el valle del Naredo a la izquierda y el valle del río Lindes a la derecha.
Se supone que la vista es espectacular, yo apenas veo nada debido a la persistente bruma.
Continuamos por lo más alto hasta un collado llamado Felguerina, al cual llega una pista desde les Llanes. Hay un cartel indicador, del Gr-109 "Asturias Interior"

Pues nada más fácil que seguirlo en dirección Campomanes. En seguida entramos en la un hayedo. Carrascos, hayas, avellanos, nos rodean. Es el límite superior del Monte Mofosu (Mofu significa musgo) Pepe nos dice que es un extenso hayedo en la cuenca alta del río Naredo, sobre el valle de Tablao y Piedracea, entre los altos de La Balsa, Cochá Potrera, el Chaguetón, Cocheu l’Oro, Mayeu La Cobertoria... Fue zona de abundantes minas desde las que se conducía el carbón por Morúes hasta  el plano de La Pola en la estación de Renfe (desde Morúes a La Pola había un ferrocarril con tres maquinas de vapor). Muy apreciado por la madera para la artesanía rural y construcciones en los pueblos tiempos atrás. Esta a 1.230 metros de altitud..  
La pista es ancha y "toboganea" hasta llegar a un cruce. No hay duda ya que uno de los ramales está lleno de maleza y las marcas del "Gr" nos indican el camino. Aquí comienza una subida fuerte, mantenida de apenas 300 metros de desnivel. El piso, debido a la pendiente está erosionado, con grandes surcos producidos por la escorrentía. Es corrible, con cuidado y despacín.
Llegamos arriba, donde ya se acaba el bosque, al collado Potrero, con las Ubiñas presuntamente en el horizonte. Empezamos un leve descenso hacia el llamado Prau Porciles. Vamos mirando a nuestra izquierda pues debemos tomar una pista minera, perpendicular al Gr. Justo en el desvío tenemos otra señal del "Gran recorrido"

Abandonamos en este punto el sendero y giramos a la izquierda. Vemos algo más abajo un abrevadero de hormigón y unas cabañas que están reparando. Seguimos atentos de nuevo a la izquierda, abandonamos la pista para tomar un sendero que sube al collado entre el Pico Biolosu y Brañavalera, al lado de un charco grande en el prado.

A partir de aquí y hasta la cumbre está todo Jitado. El camino está muy marcado hasta una cresta rocosa. Aquí el tema se complica un poco. Acebos y espineras convierten la zona en un pequeño laberinto de caminos, pero con un poco de cuidado, salimos bajo la cresta. La subimos y llegamos a una relucuente cruz de acero inoxidable, recuerdo al montañero Manolete.
Detrás vemos un vértice geodésico, es el Pico Brañavalera.

1:10 hrs escasas. Tomo un aperitivo y de vuielta al coche por el mismo itinerario. Tengo una cosa clara: Tengo que regresar en un día claro para poder disfrutar de la panorámica.

La ruta, sólo ida, en el Wiki:

Erhard Loretan fallece en los Alpes suizos

Según swissinfo.ch, la policía del cantón de Valais afirma que el accidente se produjo ayer jueves por la tarde a 3800m de altura, en la arista que lleva a la cima del Grunhorn. Loretan y su cliente ascendieron con esquís hasta donde fue posible, y allí se encordaron comenzando la escalada. Por causas que se desconocen, se produjo el accidente. Loretan falleció en el acto, mientras que su cliente, un ciudadano suizo de 38 años, se encuentra en el hospital en estado grave.
Loretan nació en 1.959 en el cantón suizo de Friburgo, y residía en el pueblecito de Crésuz, Suiza.
Comenzó a escalar a los 11 años, y sólo 4 años después ya ascendía la cara Este del Doldenhorn (3.645 mts.) A finales de los setenta recorrió el macizo del Mont-Blanc repitiendo sus vías más clásicas y, tras una invernal el Cervino, viaja en 1.980 a los Andes donde abre tres nuevos itinerarios además de ascender el Pallcaraju, el Ranrapalca, el Caras, el Artesonraju y el Huascaran (6.768 mts.) En 1.982 inicia su carrera himalayística con una visita al Nanga Parbat (8.126 mts.) En 1.981consiguió su diploma de guía de montaña suizo.
No le gustaba encordarse, prefería las ascensiones rápidas que disminuyen los riesgos ligados a la altura, y de esta forma fue uno de los pioneros del estilo alpino, con hitos que aún no han conseguido ser repetidos. Su máxima era permanecer el menor tiempo posible en la llamada "zona de la muerte", evitando los vivacs. En 1.995 se convirtió en el tercer hombre en ascender las 14 cumbres de más de 8.000 metros, después de Reinhold Messner y Jerzy Kukuczca.
Por encima de otras de igual o mayor importancia y complejidad, por su espectacularidad siempre será recordada su cumbre en estilo alpino y sin oxígeno en el Everest junto a Troillet, por el supercouloir. Ascendieron en 31 horas. Partieron cuando la noche caía, escalaron toda la noche, y cuando llegó el día descansaron. A la noche siguiente, continuaron hasta la cima. Y 3 horas y 20 minutos después de alcanzarla, prodigioso tiempo, estaban otra vez en el campo base, tras descender patinando con la culera desde la cima hasta el campo base todo el corredor de 2.800m de desnivel.
Quede como bello epílogo de su existencia estas palabras extraídas del prólogo de uno de sus libros de fotografía de montaña:
"¿Qué puede provocar más entusiasmo en un joven que descubrir una pasión que le llenará durante toda su existencia? ¿Acaso ser alpinista no es la mejor forma de aproximarse al cielo tanto físicamente como espiritualmente? He tomado la decisión de vivir intensamente, tuteando al riesgo. Me preguntan constantemente por qué escalo, la respuesta se halla en las fotografías que he tomado, ellas abren una ventana sobre ... mis vivencias".
Barrabes
Más aquí, aquí y aquí

Camín Real de la Mesa

Pto. San Lorenzo- Torrestío

Segimos sumando kilómetros por los caminos. Hoy vamos a hacer el tramo del Camín Real de la Mesa entre el puerto de San Lorenzo, en la divisoria de Somiedo y Teverga. Varios carteles nos indican que estamos el el Parque Natural de las Ubiñas-La Mesa, otro del Gr-101, otro Sobre Somiedo... etc.
Empezamos corriendo hacia el sur, por una pista que al poco comienza a subir fuertemente y se "reviste" del sempiterno hormigón. Afortunadamente son pocos metros.
La pista sigue ascendiendo entre abedules y hayas hasta Piedraxueves o Piedrajueves, lugar en el que antaño se ubicaba una venta.

"Tenemos que recordar que este camino, es según los historiadores, anterior a los romanos y aunque estos transformaron lo que seguramente eran malas sendas en una auténtica calzada romana para el paso de tropas y víveres. A partir de ese momento esta vía se convirtió en un camino muy utilizado por carreteros, arrieros, transhumantes, y todo tipo de personas que necesitaban viajar desde la zona del actual León o Asturias Cismontana  a la Asturias interior o Transmontana. Estas personas que se ganaban la vida sobre la calzada precisaban de lugares para pernoctar y descansar y jalonaron la ruta de ventas u hospedajes donde reconfortarse tras un largo día. Podemos encontar, en estre tramo lugares como el Piedrajueves ya mencionado o La Magdalena o La Mesa. Al parecer Gaspar Melchor de Jovellanos (1.744-1.811) realizó éste itinerario y cuenta que en junio del año 1.792 comió en la venta de La Mesa."

Cruzamos Piedrajueves, cuyo nombre viene de Petra Lovis, Altar de Jupiter, hermosa campera, y seguimos el marcado camino mirando a nuestra derecha Peña Michu y a la izquierda el precioso paisaje cuya foto inicia este relato.
Vamos continuamente por zonas altas, concretamente por la zona cimera del cordal de la Mesa, evitando valles, ya que estos eran territorios difíciles para defenderse y áreas proclives para emboscadas. El itinerario entá muy marcado por pintura blanca y roja, además de por unos grandes mojones de piedra que, a modo de indicadores, nos sitúan en los puntos más representativos del trayecto.

Enseguida llegamos a Xuegu La Bola, collado límite geográfico entre los concejos de Teverga y Somiedo. Podemos mirar a la derecha para ver el valle de Saliencia y a la izquierda divisaremos Peña Negra.
Iniciamos el descenso hacia la braña Murias y la más famosa de La Corra. Aquí existe un cartel que explica la tipología de esta braña:

"Conjunto de siete cabañas y un corro comunal de piedra enclavada en la alzada romana. Este tipo de braña es el mas abundante en somiedo y es un sistema mas evolucionado y complejo que las de sousas la mesa etc, con espacios cercados de tierra de labor y prados de siega fuentes abrevaderos y olleras.

La vía de acceso desde el pueblo suele ser en general un camino de carro hoy para veihículos rodados. Estas branas se caracterizan por sus construcciones a ras de suelo de planta rectangular y cubiertas de escoba con la cuadra abajo y el henil en el desván. En la planta baja, a un ladode la puerta de acceso, una puerta diminuta que sirve de habitaculo para el brañeiro. En estas brañas se recoge heno seco y se suele estabular el ganado durante la noche, consumiendo el heno almacenado y produciendo estiercol para los prados cercanos.

Eran utilizadas durante la primavera y el otoño."

 Continuamos. Bajamos suavemente, admirando el Valle de Saliencia y el Monte Grande, siempre bajo la mirada de Peña Negra, y por zonas empedradas, quizás vestigios de la antigua calzada. Alcanzamos el collado de La Sadernia y bajamos al puerto de La Magdalena, cruce de caminos hacia Fonfría,Saliencia y Torrestío. 

Ahora ya por pista ganadera, con huellas de todoterrenos, llegamos a otro mojón con la leyenda "Cuende La Mucher"

 

El siguiente punto notable en nuestro camino es "El Muro", donde al parecer existía un fuerte defensivo:

«Excavamos en el Muro de Teverga, una barrera estratégica que corta la vía a más de 1.600 metros de altitud y que debió ser construida a finales del siglo VII para frenar una incursión militar, quizá musulmana, en Asturias. Una obra que sólo puede entenderse por la existencia de una importante vía de comunicación de origen necesariamente romano» Jorge Camino. Arqueólogo

Por fín llegamos a la braña de La Mesa donde nos empieza a llover. Esta braña es uno de los mejores elementos etnográficos de la montaña asturiana.

Nos ponemos los chubasqueros y vemos allá a lo lejos el Puerto de La Mesa. Llegamos a Muñón, donde hay más carteles explicativos, una portilla y la bajada a Torrestío. Con cuidado para no engancharnos con el alambre de espinos, pasamos el puertu y descendemos a Torrestío. Aquí descansamos y nos tomamos un refrigerio. Aún tenemos que regresar.

Los datos del Gps, fueron: 41.830 mts, 5:06 hrs en movimiento y 1.353 mts de subida.

La ruta en el Wiki: