10 ago 2009

Pandecarmen- Cotalba

Prólogo
Tengo que decir que el Plan de regulación de accesos al Parque de Covadonga,es un timo. El mismo consiste en cerrar la carretera al tráfico, desde las 8:30 de la mañana hasta las 20:00 horas. La única manera de subir es pasando por caja de la empresa Alsa y previo pago de unos 7 euros más otros 2 por a
parcar el vehículo, montarse en uno de sus autobuses para que te lleven a Buferrera. O eso, o andar 11 kmts cuesta arriba por carrertera.
Cualquiera que ande por esos andurriales en época vacacional,
se da cuenta que es necesario un control de acceso de vehículos a los lagos. Esto es incuestionable. Las colas de vehículos, sobre todo en determinados días, eran interminables.
El año pasado se permitía el acceso hasta las 10:00 de la mañana o bien antes de esa hora si se llenaban los aparcamientos de arriba. Es decir, si hay 200 plazas y se llenan antes de las 10:00 pues se cierra la carretera. De acuerdo, muy bien. Me parece una medida prudente que intenta remediar los atascos y la sobre explotación del espacio. Que yo sepa, se cumplieron objetivos y no hubo atascos: Todos contentos.

Pero ese sistema no debía dejar suficientes beneficios a la empresa, y este año se cierra completamente. Porque cerrar de 8:30 a 20:00 es cerrar de facto. Cualquiera que viva en el centro de la región necesita levantarse a las 6:00 de la mañana para poder llegar a la hora y pasar con el vehículo particular.
Subir en el bus, además del dinero -una familia de 4 son 30 €- , implica en algún caso un montón de kilómetros más de caminata estéril.

Igual soy un llorón, pero todo esto me huele sólo a recaudar. ¿ No gana Alsa bastante con el funicular de Bulnes -de esto hablaré otro día-, el plan de acceso a los lagos y decenas de contratos que tiene con la administración, que aún tiene que presionar para ampliar el horario recaudatorio?
El año pasado, primero del plan , las v
isitas al parque bajaron en 70.000 personas, este año veremos. Por lo visto a la administración del parque le trae sin cuidado estos datos -o bien es lo que pretende-. Afortunadamente no vivo de la hostelería ni del turismo, y he de confesar que cuantas menos personas me encuentre por arriba, mejor. Pero este sábado una zona tan concurrida como Vegarredonda, estaba desierta: Una familia y un grupo de montaña que había subido su autocar. Los guardas de Vegarredonda ven sus ingresos mermar en la misma proporción que los de la familia Cosmen crecen.
Eso sí los buses seguían haciendo "el agosto" subiendo a turistas que en su inmensa mayoría no se alejan 100 mts del entorno lacustre.Es verdad, ni molestan ni ensucian demasiado.
Al final los grandes perjudicados somos los montañ
eros.
Como punto a favor del plan, he de decir que contempla la posibilidad de subir en bus colectivo, p. ejemplo de una excursión, solicitándolo antes, o en los taxis de la zona.
En resumen: Medida recaudatoria. Llegamos al punto que tendremos que pagar por todo. ¡Hasta por hacer montaña en un parque nacional! Alsa se frota las manos. Estan pensando hacer lo mismo en la ruta del Cares...


Al grano:
El pico del sábado es el Cotalba. Pico fácil, de buen a
cceso y bonitas vistas. El tramo hasta Vegarredonda ya está descrito, por ejemplo aquí.
El día es de niebla, "orbayu" y fresco, unos 12º. desde el refugio no hay pérdida posible. Tomamos el camino que desde la parte posterior del refugio nos lleva a la derecha. es un camino marcadísimo que al principio sube en zig-zag y posteriormente progresa con suave pendiente. A los lados encontramos alguna sima. En 45 minutos llegamos al antiguo refugio de Icona y al mirador de Ordiales. Como el día no estaba para nada, nos encaminamos directamente hacia el pico. En la parte de arriba del refugio, sale un camino Jitado que sin problemas nos va acercando a la cumbre primero por hierba, luego por pedrerillos. El tramo final es una amplia llambria en la que es necesario echar las manos.
Tuvimos suerte y unos metros antes de la cumbre pasamos por encima de la niebla, y tuvimos la oportunidad de ver el espectáculo del macizo occidental saliendo del mar de nubes.
Empleamos unas 6:00 horas, 14 kilómetros y 960 mts de desnivel.
Es una excursión ideal para disfrutar con la familia -si te sobran 30 euros para el bus-


*
Puedes ver la panorámica con los nombres de las cumbres aquí


Resultados Fin de Semana

V Crono Pujada l'Ofre

374 Juan Navarro Moreno****** - 0:23:44
2 6 Joan Noguera Bisbal******** - 0:26:07
3 5 Antonio Roldan Mercadal**** - 0:26:08

104 Silvia Carasa Ramon******** - 0:38:57
82 110 Aina Maria Estarelles Coll* - 0:39:16
106 Amaranta Ripoll Frau********- 0:40:35

Clasificación aquí

Subida al Peñón 2009

Clasificación aquí

TraiRae

Clasificación aquí

9 ago 2009

Fotografía de montaña y naturaleza

La sección de montaña Ostadar invita a cualquier persona con máquina digital a tomar instantáneas de montaña y naturaleza para el certamen fotográfico

Ostadar Mendi Taldea, ha convocado la Vª edición del Concurso de Fotografía de Montaña y Naturaleza, que cada año cuenta con un mayor número de participantes.
Ostadar lanza esta quinta edición invitando a cuantas personas tengan una cámara de fotos, para que se animen a tomar parte en la presente edición. Estas fechas en las que se viaja a lugares recónditos o que incluso los mas cercanos sirven para dar buenos paseos, la cámara fotográfica puede ser una buena compañía para pasar un rato interesante captando un buen número de imágenes en los montes o en plena naturaleza.
En esta ocasión, los organziadores vuelven a incidir en las obras individuales en detrimento de las colecciones, premiando a la mejor imagen del concurso con el premio Ostadar, potenciando el habitual premio Xabier Ormazabal, en recuerdo al malogrado alpinista que fuera socio del club organizador, a través de la imagen de actividad humana en la montaña que mejor refleje el espíritu del montanismo (senderismo, escalada, alta montaña, esquí.).
Como novedad, en esta edición se ha decidido premiar también a cada una de las imágenes más valoradas de 'Fauna. flora y agua'.

Si desean solicitar más información o aclarar dudas, pueden acudir a los teléfonos siguientes: (+34) 649051936 (Carlos) y (+34) 665750911 (Josu) y en la dirección de correo electrónico lehiaketa@ostadar.org.
Características
El certamen es totalmente abierto a cuantas personas deseen tomar parte, debiendo tener en cuenta que los trabajos ha de estar relacionados con la montaña y la naturaleza (imágenes de alpinismo, senderismo, escalada, esquí, espeleología, flora, paisajes de montaña, fauna.)
Cada concursante podrá presentar hasta un máximo de cuatro imágenes que no hayan sido premiadas en ningún otro concurso. Deberán presentarse en archivo digital, en formato JPEG, grabadas en soporte CD. Las imágenes deberán tener una resolución mínima de 300 ppp.
El plazo de admisión de trabajos ya está abierto y quedará cerrado el 23 de octubre de 2009. Los trabajos deberán ser presentados de la siguiente manera: Junto al CD se adjuntarán en un sobre cerrado los datos del/la autor/a (nombre, apellidos, dirección, no de teléfono, correo electrónico) y una lista numerada de las obras con sus respectivos nombres de fichero y títulos.
La dirección a donde se pueden remitir es bicéfala: Vº Concurso de fotografía de Montaña y naturaleza Ostadar, Departamento de Cultura, Casa de Cultura Zelai Arizti, 20700 Zumarraga, Gipuzkoa; o bien Vº Concurso de fotografía de Montaña y Naturaleza Ostadar, Departamento de Cultura Aizpuruenea, 20700 Urretxu
El fallo del jurado se hará público el día 27 de Noviembre después de la proyección de las obras presentadas a concurso durante la XXVI. Semana de Montaña Ostadar en el cine Zelai Arizti de Zumarraga.

7 ago 2009

Iker y Eneko Pou intentan abrir este mes Orbayu, la vía más difícil del mundo

Los Pou escalarán acompañados por una productora americana


Foto El Correo
La vía «Orbayu» en el Naranjo de Bulnes tendrá un grado de «9a», que en el idioma universal de los montañeros quiere decir la dificultad máxima realizada hasta ahora en escalada libre. «Sin duda para nosotros es la más difícil de superar en escalada libre del mundo», defendieron los alpinistas, al tiempo que mostraban una fotografía del Urriellu, en el que se veía dibujada la vía «Orbayu», dividida en tres tramos, diferenciados por su grado de dificultad. foto:lópez de arenosa
El rojo, según explicaron los alpinistas vascos, es el color del inicio de la vía y significa peligro. El amarillo es el ecuador de la ascensión y la zona más dura y peligrosa. El azul, que ocupa el último tramo de la ascensión, es «pan comido» para expertos en la materia, como los hermanos Pou.

Son 500 metros de escalada, la extensión de esta pared del Urriellu, situada justo detrás del refugio que lleva el nombre de este mítico pico. «Es una vía muy complicada», comentó Eneko Pou, mientras señalaba que desde el pasado 20 de junio, él y su hermano Iker entrenan más de cinco horas diarias para lograr superar este nuevo desafío, uno de los más duros de su ya larga carrera en la montaña. Desde entonces ya han estado varias veces en el Urriellu para trabajar in situ y estudiar la vía que empezaron a abrir la semana pasada, y que, en unas semanas ascenderán, en estilo libre. Para lograrlo los alpinistas aprovecharán los seguros colocados en la montaña y con la única ayuda de sus pies y sus manos avanzarán por la roca, pasando la cuerda por los seguros, pero sin colgarse en ningún momento hasta que finalicen la dificilísima ascensión.
Para que el mundo sea testigo de este desafío único, los Pou irán acompañados por una prestigiosa productora televisiva de Estados Unidos, especialista en este tipo de desafíos en alta montaña, así como por el conocido alpinista y fotógrafo Tim Kemple, quien será el encargado de inmortalizar la histórica ascensión de los intrépidos hermanos. Los Pou se han mostrado siempre como verdaderos «amantes» del Urriellu, al que han defendido en todo momento como una de las cimas más destacadas del alpinismo mundial.
Fuente LNE
Más información aquí y aquí
Página de los hermanos Pou acá

6 ago 2009

Este Fin de Semana...





FechaCarreraLugarInformación
08/08/2009Cronoescalada de LòfreSoler + Info
09/08/2009Trail RaeCastro Urdiales + Info
09/08/2009Ermita de BarulesCapafont, Tarragona + Info
09/08/2009Cursa I marxa del FauMaaret de Cabrenys. Gerona + Info
08/08/2009Subida al PeñónDoney, Zamora + Info

5 ago 2009

Varios montañeros piden que se prohíba el parabolt


Un grupo de montañeros aragoneses ha dado la voz de alarma sobre la irrupción en el valle de Ordesa de los taladros industriales con los que se insertan en la pared los anclajes parabolt para practicar la escalada. Esta es una herramienta que permite trazar itinerarios en cualquier pared, con poco esfuerzo y que trae consigo el mínimo riesgo para el deportista gracias a la instalación masiva de los denominados anclajes parabolt. Este sistema está compuesto por una especie de tornillos a presión que dan como resultado "hileras de chapas que se aproximan unas a otras, deteriorando el hábitat rupícola y el desalojo de las aves", tal y como advierten algunos de los montañeros que han advertido de lo problemático de su uso.

Sin embargo, existe un debate enfrentado al respecto entre los propios escaladores. Porque también los hay que defienden su uso temporal, asegurando que los nuevos itinerarios conservan el espíritu aventurero que los escaladores buscan en Ordesa. Y, aunque admiten que no hay que bajar la guardia, niegan que vaya en contra del respeto por lo natural.

En una carta dirigida al consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, al director del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Alberto Fernández-Arias, y al presidente de la Federación Aragonesa de Montañismo, once montañeros han pedido la prohibición del taladro industrial, excepto para aquellas situaciones que puedan ser consideradas como excepcionales. Y su decisión está justificada en lo que consideran "una degradación y devaluación que están sufriendo las zonas de escalada". La petición también la van a dirigir a todos los clubs de montaña.

EJEMPLOS DE USO "La pedriza, Galayos, Riglos, Morata o Calcena son ejemplos de los efectos del uso incontrolado de esta herramienta industrial. Se desbroza la pared de rocas y maleza y prácticamente se cose con anclajes los paños de roca", asegura Jesús Vallés, uno de los montañeros que ha firmado la carta enviada a las instituciones.

"Hace dos años, un grupo de escalada, saltándose todas las previsiones y directrices de la Guardia Civil, abrió una vía con el taladro en una pared donde nidifica el quebrantahuesos. De momento, no ha producido ningún impacto irreversible, pero en 20 o 30 años podremos encontrarnos con que los parabolts habrán colonizado Ordesa. Las paredes serán muy accesibles y fomentarán la masificación", denuncia Vallés.

No obstante, este montañero asegura que aún se está a tiempo de frenar esta ocupación intensiva que lleva "al deterioro de la montaña, porque se pierden las rutas clásicas abiertas por la propia morfología". Y precisamente para conseguirlo han comenzado a movilizarse para pedir su supresión de la escalada.

Ursicino Abajo, Valentín Asensio, Jesús Ascaso, Ramón Cóndor, Pedro Expósito, Ángel López, Gregorio Martínez Villén, Francisco Monzón, Fernando Orús, Manuel Pitarch y Jesús Vallés son el resto de firmantes de la petición. Ellos mismos se autodefinen como "montañeros aragoneses con experiencia en escalada, alpinismo, andinismo e himalayismo; fuertemente ligados al valle de Ordesa por lazos deportivos, ecológicos y culturales".

Jesús Vallés asegura que,en otras zonas del planeta ya se están tomando medidas sobre el uso del taladro industrial y sus consecuencias. "Esta máquina lleva a una pérdida de identidad y de valores de la alta montaña. Por eso hay que anticiparse", dice.

Fuente Diario de Aragón

Sierra del Aramo

Gamonal-Barriscal-Xistras
Esta ruta iba a ser la actividad del domingo pasado, pero la niebla hizo que se trasladase a hoy.
Parte la ruta desde el aparcamiento del Angliru, retrocediendo unos metros para bajar al llamado Valle Siniestru. Desde ahí, camino muy marcado a la cumbre de La Gamonal, a 1710 mts. Es vértice este pico de los concejos de Quirós, Riosa y Morcín.
La vista desde este pico es grandiosa, bueno, los dias como hoy con nubes bajas no, ¡No se ve casi nada!. Aún así, hago unas fotos hacia los siguientes picos de hoy: La Barriscal y el Xistras.
Desde La Gamonal hacia el Gamoniteiru, Barriscal y Xistras
Se desciende de nuevo hacia el aparcamiento y una vez allí se toma una pista ganadera en muy malas condiciones, que nos lleva, primero en subida y luego en fuerte descenso hacia Bixarreres para desde este lugar subir sin pérdida posible, directamente a la cumbre.
A la izquierda, con ganado, Bixarreres y a la derecha Vallongo. En el centro arriba, Barriscal
Desde el Barriscal 1.719mts, vemos las grandes antenas del Gamoniteiru y a su lado el Xistras.
Podemos ver bien los posibles itinerarios para elegir aquel que mejor nos convenga.
El Gamoniteiro con las antenas y a la izquierda el Xistras
En dirección sureste, cresteamos un tramo para bajar hacia la Campa de Teya y Xugu La Bola. La cima del Xistras está ya a tiro de piedra. Subimos por empinada ladera y en unos 15 minutos coronábamos.
Desde el Xistras, El Gamoniteiro y la laguna
El regreso más o menos por el mismo itinerario, desviándonos hacia Vallolongo para mantener la altura.
Una vez en el aparcamiento del Angliru, nos salen 12,20 kilómetros y un desnivel de 1.038 mts en 4:25 horas
*

4 ago 2009

D. Pedro Pidal. En el reino de los rebecos

"Enamorado del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, en él desearíamos vivir, morir y reposar eternamente, pero, esto último, en Ordiales, en el reino encantado de los rebecos y las águilas, allí donde conocí la felicidad de los Cielos y de la Tierra, allí donde pasé horas de admiración, emoción, ensueño y transporte inolvidables, allí donde adoré a Dios en sus obras como Supremo Artífice, allí donde la Naturaleza se me apareció verdaderamente como un templo.Debajo de esos húmedos helechos, que reciben el agua de los Picos, y arrimada a esa roca enmohecida por los vientos fríos, dejaré que mis huesos se deshagan a través de los siglos"

Este es el texto completo del que parte se convirtió en el epitafio de la tumba del Sr. Marqués, en Ordiales.
Si no conoces este lugar, te lo recomiendo, ya que la vista desde el mirador es espectacular.

"Pedro Pidal y Bernaldo de Quirós (1869-1941), marqués de Villaviciosa, epígono de la saga de los Pidales, fue un personaje tan célebre como extravagante. Por sus disparatadas intervenciones parlamentarias, le motejó la prensa como el Arniches del Parlamento y, por su precisión en el tiro, mereció el título de primera escopeta de España. Pocos como él supieron en su época disfrutar de la naturaleza. Cazó cinco osos y cientos de rebecos y de cabras hispánicas, pero también impulsó los Cotos Reales (1905) y los Parques Nacionales (1916), en complicidad con Alfonso XIII. Que el Parque Nacional de Covadonga (1918) fuera el primero no es ajeno a su militancia asturianista y a su creencia de que en Asturias “tenía que comenzar también la reconquista de la naturaleza”. Para conseguir tales objetivos, se valió de la fama alcanzada en agosto de 1904 cuando, en compañía de Gregorio Pérez, El Cainejo, logró coronar la cima del Naranjo de Bulnes. Es el primer hito del montañismo español, que pone verdaderamente en el mapa a los Picos de Europa. Allí, en el Mirador de Ordiales, duerme el sueño eterno."

Es este un libro fácil y divertido de leer. Ameno con lenguaje sencillo, es una biografía no sesuda y humana de D.Pedro Pidal. Si te gustan las biografías y te llama la atención este personaje, te recomiendo el libro. Además viene con un DVD, con un episodio de "Al filo de lo imposible" donde recrea la primera ascensión al Urriellu, protafgonizada por D.Pedro y el Cainejo, pastor en Caín.

En El Reino De Los Rebecos. Pedro Pidal, Marqués De Villaviciosa

Joaquín Fernández (Nobel)
Precio:20 € ($27,17)
312 páginas.
Idioma: Español
ISBN: 8484591743. ISBN-13: 9788484591740

3 ago 2009

Techos de Asturias

Hace unas semanas colocoqué una relación de las montañas más altas de España: Los Techos de España.
Aunque más localista hoy hago lo mismo con las montañas de Asturias:
La relación está sacada Raimundo González Cuenco.

Concejo Cumbre Mts.

1 Cabrales Torrecerredo 2648
2 Cangas de Onís Peña Santa de Enol 2478
3 Amieva Torre de Enmedio 2465
4 Quirós Fontán Norte 2417
5 Lena Peña Ubiña 2417
6 Somiedo Peña Orniz 2194
7 Ponga Peña Ten 2140
8 Onís La Verdilluenga 2129
9 Aller Estorbin Valverde 2115
10 Caso Torres 2104
11 Cangas Narcea Cueto Arbás 2007
12 Teverga Ferreirua 1983
13 Ibias Peña Torrunteira 1961
14 Degaña Alcornon Busmori 1934
15 Sobrescobio Retriñon 1862
16 Riosa Pico Xistras 1775
17 Morcín Gamonal 1712
18 PeñamelleraBaja Cueto Cerralosa 1563
19 Laviana Peña Mea 1560
20 Belmonte Picu Horru 1527
21 Tineo Patana 1526
22 Proaza Barzanalgas 1489
23 Grado Pico de la Berza 1454
24 PeñamelleraAlta Jajao 1425
25 Piloña Vizcares 1419
26 Allande Panchón 1411
27 Yermes Tameza Peña Cruzada 1374
28 Nava Trigueiro 1291
29 Villayón Carondio 1221
30 Villanue. Oscos Fuente Sagrada 1162
31 Grandas Salime Piedras Apañadas 1201
32 Castropol EL Filso 1201
33 Llanes Cabeza de Ubena 1199
34 Illano Gargalois 1167
35 Mieres Cueto Ventoso 1149
36 Parres Mota Cetín 1134
37 Colunga Pienzo 1159
38 Bimenes Peña Mayor 1144
39 Vegadeo Pozo de La Nieve 1130
40 Boal Prado Roque 1104
41 S.M R. Aurelio Tres Concejos 1096
42 S. M de Oscos Pico de la Vaga 1081
43 Taramundi Abrego de Ouroso 1032
44 Langreo San Justo 1021
45 Valdés Capiella Martin 986
46 S Eulalia Oscos Oteiro Grande 948
47 Salas Aguión 921
48 El Franco Penouta 899
49 Rivadesella Monfrecho 891
50 Pesoz Mosqueiro 888
51 Navia Pico El Can 842
52 Santo Adriano Grandamiana 806
53 Cudillero Cueto 778
54 Coaña Pico Fonteblanca 741
55 Siero Cerro Gavio 709
56 Sariego Cima 733
57 Oviedo Picajo 709
58 Pravia Llan de Cubel 678
59 Villaviciosa Viesca Redonda 643
60 Gijón Los Cuatro Jueces 662
61 S. Tso de Abres Junqueira 661
62 Ribera de Arriba Magarrón 655
63 Tapia
Pousadoiro 643
64 Caravia Piedra Redonda 631
65 Candamo Pedroso 614
66 Las Regueras La Degollada 613
67 Illas Bufarán 619
68 Llanera Gorfoli 585
69 Rivadedeva Cuetu El Plaganu 605
70 Cabranes Incos 581
71 Noreña Santo Medero 522
72 Soto del Barco Alto de La Corona 467
73 Castrillón Prado del Marques 431
74 Corvera Prieto 366
75 Carreño Areo 264
76 Gozón Tabladas 138
77 Muros del Nalón Muros del Nalon 132
78 Avilés Vallin 131

2 ago 2009

Clasificaciones fin de semana

Trail Aneto

42 Kmts
Hombres
1 666 SANZ GARGALLO, ARTURO
2 650 SANCHO MARTÍNEZ, ROBERTO
3 548 SANCHO TORNÉ, GUILLEM

Mujeres
1 740 SANJUÁN TABUENCA, ISABEL
2 663 MARTINEZ PEÑALVER, CARMEN
3 600 ASENSIO GARCIA, YOLANDA

Información

78Kmts
Hombres
1 76 SERRAS, ALCINO
2 224 TORRES LÓPEZ, MIGUEL ANGEL
3 127 AGUILO BORT, ADOLF
Mujeres
1 383 AGUILERA VILADOMIU, MÒNICA
2 308 CASAS ALVAREZ, JUDIT
3 97 GASSET MONDET, OLGA

Información
Fuente : corredordemontana.com

Peña Cancias
Hombres

1 – El Habid Bobulali………… 2:17:00

2 – Kiko Navarro ……………. 2:20:10

3 – Pedro Etxevarria…………. 2:23:41

Mujeres

1 – Oihana Azkorbebiita……..

2 – Mª Cruz Aragón…………. 3:05:32

3 – Estela Sanpedro………….. 3:08:49


Fuente Corriendo por la sierra

.

KV EL TORREON

Hombres

1 – Javier Gutierrez Cuevas……51:45

2 – Miguel Caballero……….... 51:58

3 – Jesús de la Morena…….… 52:16

Mujeres

1 – Mónica Ardid………………

2 – Bea Fernandez…………….. (a 10”)

3 – Silvia Leal………………….

Fuente Corriendo por la sierra


.


31 jul 2009

Urriellu



El Naranjo de Bulnes El Naranjo de Bulnes es el monte más característico de los Picos de Europa, el más conocido, el más reproducido fotográficamente; y su fama viene no sólo de la senda de sangre que asciende hasta su cumbre. Desde que Luis Martínez, «el Cuco», murió en su pared el 2 de septiembre de 1928, muchos montañeros perdieron la vida al intentar escalarlo. Pero es que esa pared lisa, como de torreón inexpugnable, es tentadora, y vencerla es una auténtica conquista. Vencer al Naranjo en invierno es la aspiración de todos los montañeros, salvo del Conde de Saint-Saud, quien, en sus meticulosos y detenidos recorridos por los Picos, apenas se fijó en el Naranjo. Una de las últimas rutas abiertas sobre él lleva el poético nombre de «Sueño de invierno»: sueño que, en esta ocasión, tuvo feliz despertar. Sin embargo, los veteranos del Naranjo dicen que el Pico cada vez se parece más a una ferretería, por la cantidad de clavijas y fierro que dejan en sus paredes los montañeros. El Naranjo no es tan alto como Torrecerredo ni una mole tan grandiosa como Peña Santa: sin embargo, supera cumplidamente en fama y en leyenda a estos dos montes. En primer lugar, es inconfundible. En la traducción de Benjamín Jarnés de «El Cantar de Roldán», leemos, a propósito del emperador Carlomagno: «A quien le busque, no es preciso mostrarlo». Urriellu desde Jou Llluengo.
Lo mismo sucede con el Naranjo, que no hace falta que lo muestren, porque no es posible que se le confunda con ningún otro monte. Ningún otro monte, además, se pone delante de él: por eso está entre los montes, solitario, majestuoso, como si fuera el único monarca de los tres macizos. Además, se ve desde casi todas partes: desde Pimiango; desde el Pozo de la Oración, en Póo de Cabrales; desde Camarmeña, donde le han levantado un monumento; desde el pueblo de Los Callejos; desde la sierra plana de Los Carriles; desde la carretera general, una vez pasado Naves, en dirección a Oviedo; desde la zona costera de la parroquia de Pría, en Villanueva; desde Orio y Picones, en Nueva. Desde todos estos lugares se ve, bien oscuro, bien cubierto de nieve, bien con sombrero de nubes, bien anaranjado; y es tan peculiar, y tiene una personalidad tal, que aún cubierta por una gasa de niebla, su silueta se recorta al otro lado y se la reconoce. El nombre de Naranjo, que es el más popularizado, y por el que se le conoce fuera de Asturias, dicen que procede de las anotaciones de Schultz, que lo señaló así en su mapa topográfico de Asturias a causa de los reflejos anaranjados que recibía su mole caliza con los rayos del sol del crepúsculo. Yo he visto el Naranjo desde Asiego, el pintoresco pueblo cabraliego que desde el Cuera observa los Picos de Europa, y, efectivamente, a la caída de la tarde presentaba tonalidades rosadas. Los tradicionalistas, de todos modos, prefieren la denominación de Pico Urriellu. Y lo de Bulnes, ya es otro cantar. La aldea de Bulnes no queda cerca del Naranjo, si no es relativamente. Sin embargo, es el último lugar poblado que se encuentra antes de llegar al Naranjo por esta ruta: entre Bulnes y el Naranjo tan sólo hay un desierto de piedra, la tremenda canal de Camburero. A Bulnes se llega por Poncebos, un lugar de hostelería próspera, pues lo componen una central hidroeléctrica y varios bares. Sin embargo, este lugar hundido en la montaña, es la llave de los Picos de Europa. De él parte la senda que va a Camarmeña, en él termina el camino colgado sobre la roca que sigue la garganta del río Cares desde Caín, en el límite con la provincia de León. Antes la ruta del Cares era más larga, ahora la carretera entre Posada de Valdeón y Caín la ha acortado. Por esta senda, en la que desemboca la Canal de Trea, se puede entrar en el macizo occidental y en los montes de Covadonga; por el camino que tenemos a la izquierda se sube a Sotres, y de allí a Tresviso y al macizo oriental. Urriellu desde el mirador de Bulnes
Y por el camino del medio, después de cruzar el puente La Jaya, sobre el río Cares, se llega a Bulnes, en el corazón del macizo central de los Picos de Europa, recostado en la mole imponente de Peña Main. Abajo corre el río Bulnes, sobre el que se aúpa la senda. Hay que subir y hay que bajar. Al fondo se ve Camarmeña, incrustada en la montaña; y en un punto determinado, Camarmena queda debajo de la vista de quien asciende a Bulnes. Al fin se ve un caserío en un alto, al otro lado del río: es Bulnes de Arriba, y se comunica con Bulnes propiamente dicho, o la Villa, por medio de un puente. Más arriba está Amuesa. La Federación Española de Montañismo colocó en una roca una placa que declara que Bulnes es pueblo amigo de los montañeros. A Bulnes le protege del Norte Peña Main, peña a la que Lueje califica de «ampulosa». Y escribe Lueje en otro lugar de su libro «Los Picos de Europa»: «Vueltos a la vera del Cares, a remontar hasta el cruce del Puente La Jaya, y acometer por una desventida senda que se empina por volugas y escabrosidades de la Canal del Tejo, y de los precipicios de las Salidas, se gana a Bulnes, repartido en dos barrios, de la Villa (650 m.) y del Pueblo (730 m.). Es el último y bien remoto y denonado poblado cabraliego, alzado por la región de los Picos, que vive en apartamiento del mundo, porque es entraña misma de la piedra y la Montaña». Sin embargo, los de Bulnes no quieren tanto apartamiento, sino que quieren carretera*. Con las nevadas, el poblado queda incomunicado, y ya en el otoño, deja de recibir los rayos del sol, que no vuelven a alcanzar el poblado hasta el día 27 de enero. Si se sale de Bulnes hacia el Sur, hacia el desierto de piedra, pronto se ve el Naranjo. El poeta Celso Amieva lo cantó en sus «Poemas de Llanes» con acentos épicos, y no es para menos: Salve, urriel de urrieles, puntal de los cielos de mi tierra; testigo de las gestas astures, épico mojón; atalaya norteña sobre Castilla y el Cantábrico; índice de mi pueblo en infinita aspiración. Monolítico rey de los Picos llamados de Europa: puede Europa abrevarse de tu milenaria canción, ¡oh español monumento!, de la gloria del Monte Vindio, del sol de Covadonga, de la luna del lago Enol. Arbol todo nobleza, padrino Urriello de Cabrales, Naranjo de Bulnes cuando en el mar se baña el sol: ¡dame morir un día con tu reflejo por sudario para dormir envuelto de mi Asturias en el pendón! La conquista del Naranjo tuvo algo de hecho legendario. ¿Subir al Naranjo de Bulnes? – escribe don Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa de Asturias, su conquistador– Desde la Collada bonita, pared sur
¡Qué hazaña de alpinista más grande!». Pero a don Pedro le atormentaba que aquella hazaña no la realizara un español: «Qué idea me formaría de mí mismo y de mis compatriotas si un día llegase a mis oídos la noticia de que unos alpinistas extranjeros habían tremolado, con sus personas, la bandera de su patria sobre la cumbre virgen del Naranjo de Bulnes, en España, en Asturias y en mi cazadero favorito de robezos?...» Para evitar esto, se preparó concienzudamente: compró en Londres la mejor cuerda que pudo encontrar, y de allí se fue a Chamonix para entrenarse, haciendo la ascensión de la Aguja de Dru, risco de 3.775 metros sobre el Mar de Hielo. En Naranjo, según Saint- Saud y Labrouche, que también veían las estrías anaranjadas de su roca caliza, le dan 2.515, pero sus dificultades no son menores que si midiera mil y pico metros más. Don Pedro, en su escalada, llevó como guía a Gregorio Pérez, el «Cainejo», un «hombre fornido, cazador eterno de robezos, que vive en la peña mientras las nieves no le arrojan al valle»: un típico «hombre gamuza», un auténtico natural de Caín, ese pueblo hundido en lo más profundo de la sima, en el que según don Alejandro Pidal, el padre de don Pedro, «no se puede entrar ni salir». Ambos iniciaron su excursión a comienzos de agosto de 1904, partiendo de Bulnes: «Bulnes –escribe don Pedro–, aldea de pastores y, cazadores de robezos, es el pueblecillo de Asturias que más se arrima al corazón de los Picos de Europa», y añade: «Está encajonado entre murallas de piedra, y sólo al Este se perciben las praderías que dan lugar a la [72] canal de Camburero. Entrad por esa canal endiablada, sin sendero alguno, y al cabo de un par de horas de marcha os encontraréis con una peña colosal, tallada a pico por sus cuatro costados. Esa peña, el más célebre pico de los Picos de Europa, es el Naranjo de Bulnes». La noche del día 4 de agosto de 1904, don Pedro y el «Cainejo»durmieron, «al par de unas cabras», al final de la canal de Camburero. Al amanecer del día 5 salieron en dirección al pico y almorzaron junto a una fuente que nace en sus estribaciones. La ascensión fue accidentada, pero lograron coronar la cumbre. Desde ella, don Pedro, tan aficionado a la efusión lírica, contempló un paisaje sin igual: «El paisaje que divisábamos no era otro que el corazón de los Picos de Europa, visto en medio de ellos: glaciares, neveros, peñascales, torres, tiros, agujas, desfiladeros, vertientes, pedrizas, pozos, robezos empingorotados en alguna punta, o manadas de ellos paciendo a nuestros pies en el valle desierto, en la olla profunda, en el hoyo inmenso, tranquilo y solitario; algunos Picos perdiéndose en las nubes, rebasándolas otros, y en todas partes el abismo, el precipicio, encarcelándonos en aquella roca encantada que había sido virgen por los siglos... Allí nos quedamos absortos, contemplando un paisaje tan vasto, tan original y tan a lo Gustavo Doré, sin exageración alguna; y allí hubiéramos estado largo rato si el tiempo no nos apremiase para una bajada, como todas, harto más difícil que la subida, y para la construcción de torres o señales que dieran testimonio de haber estado allá arriba». Según el Conde de Saint-Saud también dejaron en la cumbre otras huellas de su paso: dos botellas de vino, una de ellas vacía, y en su interior, la tarjeta de [73] don Pedro. El 18 de julio de 1907 se reunieron Aymar de Saint-Saud, don Pedro Pidal, y el doctor Gustav Schulze, el segundo en escalar el Naranjo y, el primero en hacerlo en solitario, en la Fonda de Velarde, en Bustio, en el límite entre Asturias y Santander, a la orilla del Cares-Deva. Y cuenta Saint-Saud en su libro «Por los Picos de Europa»: «Schulze nos contó cómo había subido al Picu. En la cima del Naranjo de Bulnes encontró dos botellas, una con una tarjeta de visita y otra con vino. En la tarjeta, que era del Marqués de Villaviciosa, se leía que el vino era para el primero que consiguiera una nueva escalada. El doctor bebió unos tragos y trasvasó el resto a su cantimplora. El Marqués confirmó que él mismo había subido una de las botellas, y Gregorio la segunda. Para celebrar su victoria, bebieron una y dejaron la otra para su sucesor. Schulze agradeció a don Pedro el vino y, sacando de su cartera la tarjeta de visita, se la devolvió a don Pedro, quien, sorprendido, apenas pudo contener su emoción». Todavía don Pedro recuperaría otro objeto que había dejado en el monte: un trozo de la cuerda que había adquirido en Londres y que se había visto obligado a abandonar durante el descenso. Un joven pastor de Camarmeña, Víctor Martínez Mier, al culminar el Pico en solitario el 31 de agosto de 1916, recuperó el trozo de cuerda y fue a llevárselo a don Pedro Pidal, quien le recompensó espléndidamente. El hijo de este pastor, Alfonso Martínez, guía de los Picos de Europa, es el hombre que más veces ha escalado el Naranjo. A veces le pregunto por qué se han realizado tantas proezas, por qué se han sufrido tantos padecimientos para llegar a él, e imperturbable como el propio «Picu», me contesta: —Porque é el más «guapu».
*Cuando fué escrito este artículo, aún no se había construido el funicular, que desde Poncebos sube a Bulnes.
José Ignacio Gracia Noriega, Cronista Oficial de Llanes
Entre el mar y las montañas, recorridos por la comarca oriental de Asturias

30 jul 2009

Ed Visteurs


"La cima es la mitad del camino."
Ed Visteurs

Ed Viesturs (n. 22 de junio de 1959), es uno de los principales montañeros de grandes alturas del mundo. Es el primer norteamericano, y 12º en el ranking mundial en alcanzar las 14 montañas de más de 8000 mts (llamadas las ochomil). Todas las cumbres fueron alcanzadas sin equipo de oxigeno. Viesturs también ha alcanzado el monte Everest seis veces, un logro que, exceptuando a sherpas, solo ha sido superado por Pete Athans

Nacido en Rockford, Illinois, Viestrus se mudó a Seattle, Washington en 1977 para asistir a la Universidad de Wasington. Comenzó la carrera de montañista en el monte Rainier.

Viesturs estuvo en el equipo de Imax durante el desastre del Everest de 1996. Viesturs fue la estrella del film del Everest de Imax. La filmación fue retrasada por el golpe de una tormenta de nieve y el grupo de Imax pospuso la filmación de la ayuda.

Su interés por el Himalaya comenzó en la universidad leyendo el relato de Maurice Herzog del primer ascenso al Annapurna. Luego del ascenso al Kanchenjunga in 1989, al Monte Everest en 1990, y al K2 en 1992, Viesturs fue habilitado a convertirse en un guía de montaña internacional y obtener sponsor de alpinismo de tiempo completo.

Viesturs escaló en compañía de Veikka Gustafsson.

Participó del filme Límite vertical


Fuente wikipedia


29 jul 2009

Ayúdanos a ayudarte


Ayúdanos a ayudarte
Cuando un equipo de emergencias te atiende en un accidente, lo más rápido que tiene para avisar a la persona que quieras es tu móvil. Para evitar perder unos minutos muy importantes, es necesario indicarles a qué persona quieres que avisen primero. Es muy fácil: pon en la agenda de tu móvil Aa (Avisar a) delante de la persona que quieres que avisen. Esta aparecerá la primera de tu lista y sabrán que es la persona con la que deben contactar. Puedes añadir más nombres: Aa1, Aa2, Aa3 y así aumentar las opciones. Pónselo también a otras personas como familiares mayores o personas con problema médicos y estarás haciendo algo muy importante por ellos y para tu tranquilidad.
Aquí más información
Se lo vi a Fende Testas

ESTE FIN DE SEMANA



FechaCarreraLugarInformación
01-02/08/2009Trail AnetoHuesca + Info
02/08/2009Carrera por Montaña Peña CanciasFiscal, Huesca + Info
02/08/2009V Cronoescalada al TorreónBrañosera, Palencia + Info

Salva Calvo: Trans Vulcania


Tras sus victorias en Namibia en el Racing The Planet y posteriormente en la Travesera de Picos de Europa, el ultrafondista leonés, Salva Calvo volvió a evidenciar una vez más su dominio en esta dura disciplina con un nuevo triunfo en la primera edición de la Trans Vulcania de La Palma (Islas Canarias) bajo una distancia de 83,3 kilómetros.

La dureza de la prueba, con una exigencia al límite, se demuestra en el nivel acumulado de 8.525 metros , de los cuales 4.415 son de desnivel ascendente y 4.110 de desnivel descendente, con un punto más bajo a nivel del mar y el más alto a 2.426 metros (Roque de los Muchachos).

La carrera contó con algo más de 200 corredores provenientes de varios países que tomaron la salida a las 6 de la mañana el pasado sábado 25 de julio en el faro de Fuencaliente, con viento muy fuerte, pero una temperatura bastante agradable.

Los primeros kilómetros de la prueba eran en constante subida hasta el 18, con un terreno volcánico, con muchas partes del mismo bastante arenoso y piedras sueltas, lo que hacía dificultoso correr en esas partes de la carrera.

Después comenzaba una bajada de 15 kilómetros por una senda boscosa, buena para correr y una pista ancha, pero con algunos toboganes rompepiernas hasta el kilómetro 34, a partir de lo cual se iniciaba una continua subida por una senda volcánica y través de bosques, en un recorrido duro y sinuoso y donde ya el calor empezaba a producir estragos.

Así se llegó al Pico de la Cruz desde donde la senda empezó a ser más rocosa con constantes subidas y bajadas, hasta llegar al Roque de los Muchachos en el kilómetro 58 de la carrera y el punto más alto del recorrido a 2.426 metros donde se encuentra el telescopio más grande del mundo inaugurado justamente el día antes de la carrera.

Tras continuos toboganes y un tramo más técnico por el terreno tan irregular, se pudieron contemplar las mejores vistas de la Caldera de Taburiente con unos barrancos espectaculares y un descenso vertiginoso, bajando en 15 kilómetros de más de 2.400 metros de desnivel, lo que obligó a la organización a tener que rescatar a varios corredores por agotamiento.

Finalmente, después de poco más de nueve horas, Salva Calvo, que dominó con claridad la carrera, se impuso en la línea de meta con una diferencia de 18 minutos a David García y de 1 hora y 16 minutos al italiano Marco Olmo, uno de sus más duros competidores en la mayoría de pruebas de ultrafondo como la disputada en La Palma.

El calor asfixiante en muchos momentos del recorrido, unido a los continuos desniveles supuso que tan solo concluyeran la prueba unos 80 corredores, de los más de 200 que iniciaron el recorrido.

Fuente:EFE

27 jul 2009

XII Semana de los Tres Macizos (y II )

Jueves 23
Noche de aire intenso y lluvia copiosa. Amanece nublado. Hoy tenemos programado el Torrecerredo y allí nos dirigimos después de desayunar.
Al poco de partir, el viento arrecia y parece que se va a formar una tormenta.Pasamos por el Jou Negro, uno de los paisajes más inquietantes de Picos. Su sólo nombre augura malos presagios. Paso hacia el pico de los Cabrones es el último glaciar que nos queda en el parque.Para ser exactos no es un glaciar, sino un helero, ya que carece de vida: No crece ni se mueve. Sólo disminuye por efecto de la escasez de precipitaciones de nieve.
Apuramos el paso y en la base del "Torre", se decide no subir: El tiempo es muy inestable y es mejor darse prisa para llegar a Caín lo más rápido posible.
Subimos sin problema una horcada de Don Carlos con abundante nieve, bajamos a la horcada de Caín y descendemos por la canal de Dobresengros y el sedo Mabro. A las 14:30 estamos en Caín sin novedad y secos.
Pernoctamos en el albergue de Caín: Limpio, muy agradables y buena cena. A dormir que mañana nos espera una buena.
Viernes 24.
Son las 8:00 cuando comenzamos a andar. Nuestro objetivo es la Robliza y el Jou Santo. Seguimos el mismo camino que nos lleva a Mesones pero desviándonos a la derecha, tomamos una senda escasamente marcada que nos introduce en la poc
o transitada canal de la Jerrera Parece que ni los animales de pastoreo andan ya por estos pastos. Subimos por la parte derecha siempre entre hierba que a ratos tapa el camino. Llegamos a la parte más bonita de la ascensión: Los sedos de Oliseda. Un sedo es un camino tallado en la roca. Por lo general estrechos eran vías de paso para animales y pastores avezados. Ahora sirven también de paso a montañeros y excursionistas. Un primer sedo, el más complicado, nos exige el uso de las manos para no desequilibrarnos. Más arriba cruzamos la riega y segimos por margen izquierda de la canal. Aquí pasamos la parte más desagradable del canal. Zona descompuesta de piedras sueltas que exige esfuerzo para progresar. Al final del pedrero, el camino nos lleva, o bien a la derecha para ascender los últimos metros o bien de frente, trepando unas llambrias. Llegamos a la horcada Arenizas, boca del Joon. Desde aquí hay fácil acceso a la vega de Ario para subir el Cuvicente y el Jultayu, pero eso va a ser otro día.
Atravesamos el Joon y nos desviamos hacia la izquierda para dirigirnos a la Robliza. Tras la ascensión de esta por la mayor parte del grupo, nos dirigimos al Jou Santo, entre persistente niebla, donde pasaremos la noche en vivac.
Sábado 25
Hoy es el día estrella: La Peña Santa de Castilla. Después de
una noche fria, muy fria, la más fria de mi vida, desayunamos un bocadillo de salchichón y nos ponemos rumbo a la Montaña.
En la base coincidimos con otros tres montañeros, que se unen al grupo y emprendemos la subida. A medida que ascendemos, se van dejando cuerdas para rapelar
la bajada. Vamos concentrados, sin prisa pero sin pausa. Algún paso asegurado y al fin en la cumbre. El espectáculo es grandioso allá por donde mires. Definitivamente, ¡¡ Merece la pena !!. Aún no se acabó. El descenso no está exento de riesgo aunque las cuerdas facilitan las cosas. Sin novedad, y en unas cuatro horas, estamos abajo. Nos queda comer algo, y encaminarnos a Vegarredonda. ¡¡ Un buen día !!
Domingo 26
Es el último día. Una mezcla de tristeza y ansiedad. La verdad es que la mayoria de nosotros estamos cansados después de 8 días de pateo por los Picos.
Salimos de Vegarredonda hacia Fuente Prieta, donde giramos a la derecha, para rodear por debajo a la Torrezuela, y llegar al Jou de las Pozas. Vemos la Torrezuela, La Cabra Blanca, Los Estribos...
Comenzamos el descenso hacia Carombo, antiquísima majada hoy muy abandonada, pero de gran belleza. Aquí comemos nuestras últimas provisiones y emprendemos camino a Soto de Sajambre donde nos espera el bus.
El balance fué 120 Kilómetros y unos 12.000 de subida.
La ruta en el Wikiloc:

*

Noticias

Loading...