31 dic. 2010

FELIZ AÑO ...

... Y hasta el 10 de Enero...por lo menos...

29 dic. 2010

Cargador en forma de turbina eólica para bicicleta


El concepto de este cargador ecológico corresponde al diseñador industrial Fandi Meng. Su invento fue bautizado como i-Green Bicycle y consiste básicamente en un pequeño generador que produce energía renovable con que podemos cargar nuestro teléfono o dispositivo móvil.
Como se puede ver en las imágenes el generador tiene un diseño compacto y cómodo. El dispositivo del i-Green Bicycle se ajusta en el marco de la bicicleta y desde allí almacenará la energía cinética que se origina gracias al normal movimiento de la rueda. Para ello cuenta con una muy pequeña turbina que –en lugar de funcionar con el impulso del viento lo hace con el movimiento de los rayos al pedalear.
De esta forma, el generador se cargará mientras tú montas tu bicicleta. Luego simplemente retiras el cargador y le utilizas para cargar tus teléfonos móviles como si fuera una batería. Si bien aún es sólo un diseño, realmente sería bueno verle en las calles, ya que el beneficio de la generación de energía renovable se suma al de evitar la contaminación producida por los transportes impulsados con combustible fósil.
Esta original y práctica idea se vincula con muchos otros proyectos de diseñadores a lo largo del mundo que intentan utilizar este elemento tan popular como lo es la bicicleta para generar energía.

28 dic. 2010

Miss Hawley

¿Cómo alguien puede dar fe de que un montañista ha pisado la cumbre de un ochomil sin haber estado nunca allí previamente? La respuesta lógica a esta pregunta sería: de ninguna manera. Pero la lógica es algo que topa de frente con Elizabeth Hawley, una norteamericana casi nonagenaria afincada en Katmandú (Nepal) desde 1960.
 Es cierto que nunca ha alcanzado la cima de ninguna de las 14 montañas más altas del planeta (cumbres que defiende con uñas y dientes); sin embargo, y gracias a las anotaciones recogidas desde 1980 con paciencia de santo y tenacidad de hormiga, es capaz de describir mejor que nadie cada una de las cumbres, así como los recorridos que llevan a ellas, de los 14 ochomiles que coronan la tierra a pesar de no haberlas pisado jamás.

Su método, a pesar de arcaico, es simple y efectivo: antes de empezar la temporada de ascensiones, se pone en contacto con las agencias especializadas en montañismo de Katmandú (el Gobierno nepalés exige que cada expedición esté representada por una agencia); acto seguido, les pregunta qué montañistas esperan y averigua la fecha en la que llegan; cuando éstos se presentan en Katmandú, Miss Hawley les entrevista y les pregunta sus planes de escalada; finalmente, cuando los expedicionarios regresan, la nonagenaria se reúne con ellos para conocer el relato minucioso de su aventura.
Es a partir de aquí cuando la curiosa anciana, a través de los datos recopilados con precisión quirúrgica durante décadas (y a la red de contactos tejida desde su llegada al Nepal), certifica si los montañistas en cuestión alcanzaron, o no, la cumbre pretendida. Y aunque pueda parecer mentira, lo que dice Hawley va a misa. Si eres montañista profesional y no estás en el registro de la anciana, oficialmente nunca has estado en la cumbre de un ochomil. De ahí la veneración, y a la vez el terror, que despierta esta anciana, de carácter irascible (no en vano le llaman la Dama de Hierro) entre los escaladores.

A grandes rasgos, este es el relato de los quehaceres que esta licenciada en Historia y Periodismo desarrolla desde que en 1980, y ante la ausencia de un registro oficial, empezara a anotar en una especie de libro de bitácora todas y cada una de las expediciones que llegaban al Himalaya por el lado nepalí.
Un trabajo, éste, que le surgió de casualidad. Y es que Hawley había aterrizado a inicios de los sesenta en la capital del Nepal con la intención de mandar, como corresponsal de la revista Time-Life y colaboradora de la agencia Reuters, crónicas políticas, económicas y sociales, así como gestas montañeras, desde Katmandú.
Sin embargo, su introdución progresiva en el círculo de los montañeros más reputados del mundo la llevó a modificar por completo sus planes iniciales. Sin ir más lejos, se hizo íntima de Edmund Hillary (la primera persona en alcanzar la cima del Everest). Muchos son los rumores que señalan un idilio entre Hawley y Hillary (extremo, éste, nunca confirmado por la notaria del Himalaya).
Al igual que Hillary en su día, Miss Hawley tiene una relación estrecha con los sherpas (los oriundos del lugar). Sin duda, éstos son su principal fuente de información. Ellos son los que mejor saben, a ciencia cierta, quién ha coronado un ochomil y quién no.
El testimonio de los sherpas tuvo que ver en la valoración que Hawley hiciera de la ascensión al Kangchenjunga de la que, en principio, había sido la primera mujer en coronar los 14 ochomiles del planeta: la surcoreana, Miss Oh. Después de la pruebas aportadas por ésta y de escuchar su relato, Hawley tildó de “dudosa” la cima de Oh. Así se lo hizo saber la nonagenaria, a través de una carta, a la principal rival de la surcoreana en la carrera por ser la primera montañista en alcanzar la cumbre de las 14 montañas más altas del mundo, Edurne Pasaban. “Ciertamente lo siento por ella, pero parece que su única opción es volver y ascenderlo de nuevo (el Kangchenjunga) y regresar con un montón de fotos más reconocibles”, relataba Hawley a Pasaban.

Y eso es lo que deberá hacer Oh: convencer a Hawley con pruebas fehacientes si quiere que el mundo le reconozca la ascensión a los 14 picos más altos del globo. Esperemos que la surcoreana, en un nuevo hipotético intento, no coja un día con niebla y pueda hacer unas buenas instantaneas de la cumbre del Kangchenjunga para mostrarlas como prueba a la notaria del Himalaya. Y es que ésta no tiene ninguna intención de subir al pico en cuestión con Oh. “Me encanta verlas (las montañas), creo que son un paisaje maravilloso, pero no tengo ningún interés en subir. ¿Para qué? Soy demasiado perezosa, me gusta dormir todas las noches en una cama y tener comida caliente y variar de menú… Nunca quise ir allí arriba”, repite una y otra vez Hawley.
Fuente: La Vanguardia

27 dic. 2010

25 kmts por asfalto

Ya empezamos con los entrenamientos largos. Éste decidí hacerlo por asfalto por comodidad. No tenía que coger vehículo para acercarme al Naranco y así podia salir ya corriendo de casa.
El día frío, frío, tanto que salí de casa con sólo 0,5º y me encontré zonas que eran puro hielo. De todas formas el día era buenísimo, con el cielo azul y el Aramo completamente blanco y reluciente por las recientes nevadas.
El itinerario me llevó desde el Parque de Invierno a La Manjoya, a Ferreros, Palomar, La Arquera, Puerto, Las Caldas y de nuevo, por la Senda Verde al Parque de Invierno.

24 dic. 2010

Récord Mundial


Tyler Bradt World Sustainability Expedition from Bomb Snow Magazine on Vimeo.

Un espectacular descenso en kayak por la enorme Cascada Palouse Fall, en el estado de Washington, protagonizó Tyler Bradt desde una altura de 56,7 metros, distancia que le valió, nada más y nada menos, que el récord mundial en salto en kayak en aguas bravas.
De esta manera, y con los cuatro segundos que duró la caída, el kayakista norteamericano superó la anterior marca del brasileño Pedro Oliva, quien había saltado desde casi 40 metros en las Cascadas de Salto Belo, en Brasil.
En el video, podrán ver un pequeño resumen de toda la preparación de este gran desafío que, sin dudas -aunque parece que el espíritu aventurero de estos personajes nunca nos dejará de sorprender-, costará mucho en ser superado.
Fuente: Teletre, youextreme.com
Visto en Gotrekking

23 dic. 2010

Concurso de fotos sobre la Montaña Central

El Consorcio Montaña Central  organiza un concurso de foto sobre la Comarca a través de la web, www.puertadeasturias.es, para estas Navidades.
El plazo de concurso será del lunes 20 de diciembre al 11 de enero con un plazo de votación posterior de 5 días.
El Concurso dispondrá de las siguientes categorías:
  • Colección fotográfica sobre la comarca Montaña Central de Asturias
  • Rutas y Sendas
  • Imagen de Empresa
Será un concurso en el que se premiarán la mejor aportación o colección de fotos.
Los premios tendrán dos naturalezas, una por votación popular a través de la web y otro por votación de jurado, no pudiendo coincidir ambos en un mismo participante.
Los premios para las fotos de la Montaña Central, así como de Rutas y Sendas, consisten en un fin de semana en un establecimiento de la zona y un segundo premio de un lote de libros.

22 dic. 2010

La nieve del Everest presenta altos niveles de arsénico

Sorprendentes resultados los del estudio de la contaminación en el Everest llevado a cabo por el equipo de Samantha Langley-Turnbaugh, investigadora de la Universidad de Southern Maine, de Gorham (Estados Unidos). Y no sólo sorprendentes, sino también alarmantes, habida cuenta que la conclusión más destacada atestigua los altos niveles de arsénico y cadmio presentes en la nieve de las laderas del Everest.
En el campo del montañismo, hay que tener muy en cuenta que los centenares de personas que últimamente suben los 8.848 metros del pico más alto de la Tierra se valen de esa nieve derretida para conseguir agua durante la ascensión. Así pues, con el agua que beben o con la comida que consumen cocinada con esa agua, ingieren unas dosis inaceptables de esos dos metales pesados, según los baremos de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, citados en el trabajo de Langley-Turnbaugh.
La ambientalista publicó el estudio en la revista Soil Survey Horizons, de la que pasó a la prestigiosa revista científica New Scientist. Posteriormente, se ha hecho también eco el diario The Washington Post.
Subir a recoger muestras
El estudiante y colaborador de Langley-Turnbaugh, Bill Yeo, realizó la recogida de muestras para el estudio en 2006, cuando escaló buena parte de la ruta del Everest. Concretamente, hizo recogidas aproximadamente cada 300 metros entre los 5.334 m y 7.772 m. Y todas las muestras de nieve contienen altos niveles de arsénico y cadmio, mientras que todas las muestras de tierra tienen a su vez altos niveles de arsénico.
Mientras que la afectación sobre la salud de los alpinistas está afectada, en mayor o menor medida, no está tan claro cómo afecta la contaminación de la nieve a los ríos de la zona y, en consecuencia, a la salud de la población que bebe el agua del deshielo del Himalaya y que experimenta una exposición continua a los agentes contaminantes.
Otro foco de afectación serían las nubes de polvo que el viento levanta, bastante frecuentes en el campo base del Everest. Ese polvo contiene una alta concentración de arsénico que se introduce por vía respiratoria en el cuerpo de los alpinistas.
¿Culpables? Las fábricas y el viento
Es probable, aunque no existen pruebas científicas al respecto, que la polución provenga de fábricas de medio continente asiático. Los fuertes vientos que soplan en esa región del mundo hacen efectivo medio de transporte para las partículas nocivas, que se depositan en las barreras naturales en que se convierten las altas montañas.
Este es un estudio pionero, que cambia la percepción intuitiva acerca de la contaminación en la montaña. La gran dificultad para los investigadores es obtener muestras fiables, dadas las dificultades de acceso.
Fuente: Desnivel

21 dic. 2010

Tengo miedo a la rutina


En agosto de 2006, durante una demostración en las montañas de Suiza, el paracaídas de Karina Hollekim no se abrió. La especialista noruega del salto base —modalidad del paracaidismo que consiste en saltar desde un punto fijo— se estrelló contra el suelo a unos cien kilómetros por hora. Perdió más de tres litros de sangre en 45 minutos.

Aunque su columna y el cráneo quedaron intactos, las 25 fracturas en ambas piernas le auguraban un futuro en silla de ruedas y un adiós definitivo a su vida como estrella del deporte extremo. Hasta que unos médicos le dijeron que no podría volver a caminar y ella se empeñó en demostrarles que se equivocaban. Incluso ha vuelto a esquiar.
"He pasado por 20 cirugías. En cada una, entrenas para estar mejor y vuelves a empezar al pasar por el quirófano. Es difícil mantener la motivación y cree que un día puedes volver a la montaña. Pero al mismo tiempo mis amigos me mandaban cartas de todo el mundo diciendo 'aquí te esperamos", explica durante su visita fugaz a Vitoria. Durante la recuperación, se prohibió a sí misma pensar en el futuro y fue troceando el desafió en pequeños objetivos que podía cumplir todos los días, como pasar de la cama a la silla de ruedas sin ayuda.

Su vida es el hilo conductor del documental 20 seconds of joy [20 segundos de alegría], realizado por Jens Hoffman e incluido en la tercera edición del Festival de Cine de Montaña de Vitoria. Durante una hora, el espectador bucea en la historia de esta joven noruega que encontró su razón de ser saltando con paracaídas desde los más bellos acantilados del planeta. "No lo hacemos solo por la adrenalina: tienes que ir a lugares remotos, subir la montaña durante horas, disfrutar del silencio... no puedes hacer lo que quieres, sino lo que la montaña quiere que hagas. Es como un baile con la naturaleza". Es uno de los deportes extremos más peligrosos del mundo: tarde o temprano algún amigo termina muriendo y las lesiones son cuestión de tiempo.
Cuando ella tenía cuatro años, su madre sufrió daño cerebral permanente tras un accidente y perdió la memoria a corto plazo. Se crió con su padre, que acostumbraba llevarla a hacer montañismo y esquí. La película intenta explicar, con testimonios de su círculo más cercano e imágenes de acantilados que quitan el aliento, por qué Hollekim huyó del tedio de una vida normalizada. "Le tengo miedo a la rutina, a un trabajo de nueve a cinco. Tal vez por eso me escapo a las montañas. Allí me siento completa".
El festival, celebrado en el Palacio de Congresos Europa busca a través de historias como esta difundir los valores y la cultura de la montaña. Abrió sus puertas el pasado lunes y seguirá abierto hasta el próximo martes. Cuenta con un presupuesto de 98.000 euros e incluye varias actividades paralelas, como charlas en colegios, exposiciones fotográficas, charlas en colegios o espectáculos de teatro vertical en el centro histórico.
Fuente: El Pais.com

20 dic. 2010

Pto San Lorenzo a Teverga

El objetivo de esta actividad, casi festiva, debe contemplarse como un tranquilo paseo motivado por la hora de la tradicional comida de Navidad del Grupo.
Partimos desde el Puerto de S. Lorenzo por su vertiente septentrional, próximos y sin traspasar nunca la carretera de ascenso desde Teverga, a través del Cordal de Santa Marta. Cogemos una pista que  en dirección noreste sube hacia unas antenas, y que abandonamos apenas transcurridos 500m. de trayecto y una vez que divisemos una pequeña campera, Campa de la Bota, quizás mal ubicada en el mapa IGN.

Desde aquí, buscamos el camino que, siguiendo la misma dirección NE, nos mete de lleno en un bosque de hayas para rápidamente aparecer en la braña la Viciella. Braña recóndita en la que deberemos detenernos  para poder admirar toda su belleza olvidada por el paso de los tiempos y las prisas del progreso.

Resulta casi obligado hacer el pico, mientras rememoramos el final de camino que tantas veces recorrieron los vaqueiros de Torre  para llegar a esta majada. Labor que explica el perfecto trazado y consistencia del camino que ya no abandonaremos hasta el citado pueblo. Primero yendo al N y luego al NE, disfrutamos casi perdidos en el bosque de hayas, hasta Navachos. Aquí el camino ya se hace más contemporáneo, y deberemos seguirlo de frente, obviando la bajada a Torre y no haciendo caso del mapa IGN, que otra vez, describe mal el trazado. Deberemos cruzar la Sierra de Monreal , muy próximos al Pico Ortiguedón que nos pasará desapercibido, no así la frondosidad del bosque de castaños, hayas y ahora saturado extrañamente de avellanos.
 También podemos observar dos curiosos rostros bajo relieves en sendos pilares, de una antigua venta  casi derruida, que parecen firmas de los constructores o sencillamente guiño de los canteros y  que sólo el que plácidamente disfrute de la ruta sabrá encontrar .
  Dejamos Torre al sur y descendemos hacia  Campos, adentrándonos en la civilización ya casi mortecina de los pueblos que se resisten a desaparecer. Desde la plaza del pueblo, pasando debajo de dos casas con fachadas pintadas de color áureo tomamos el antiguo camino con clara dirección E, que nos llevará a Villar.  Atravesamos este pueblo y continuar hacia Valdechobos, sin perder altura ya que acabaremos en la carretera a 300m de La Plaza. Finalizaremos, un poco más tarde, en el recinto ferial para caminar hasta el aparcamiento más allá de la colegiata, dejando a un lado las ganas de limpiar las botas en la fuente de esta localidad.

Ya sólo resta degustar una casera comida tevergana y desearnos un Feliz y Montañero año 2011.

 La ruta en el Wiki:

17 dic. 2010

Parapente


Bliss - Paragliding Iquique, Chile from antofaya.com on Vimeo.

El video fue hecho por Jaroslaw Zygmunt, un polaco aventurero radicado en Chile, quién realizó este magnífico vuelo en la quebrada de Camarones, al norte de Chile, en condiciones atmosféricas absolutamente excepcionales. Y como él mismo cuenta en su blog, fue luego coronado por una tranquilo aterrizaje ya prácticamente de noche, guiado por la luz de una fogata….tras lo cual lo describió como el día del hombre más feliz de la tierra.
Visto en Gotrekking

15 dic. 2010

 
Una expedición enviada a las montañas Himalayas por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) comprobó los dramáticos cambios que se vienen originando en el macizo de Peak Island, montaña base donde se encuentra el monte Everest -el pico más alto del mundo-.
La expedición, integrada por siete escaladores, llegó en junio a Peak Island, 6.189 metros sobre el nivel del mar en la región de Khumbu, Nepal.
“Está claro que el calentamiento global se está convirtiendo en la mayor amenaza para las zonas de montaña", declaró uno de los líderes de la expedición, Roger Payne, director de la Asociación Internacional de Deportes de Montañismo (UIAA). "La evidencia del cambio climático a nuestro alrededor son las cicatrices grandes arrancadas a los paisajes por las inundaciones repentinas, los lagos de los glaciares desbordados por el derretimiento", agregó.
Sin embargo, lo que más impactó a los expedicionarios fueron las observaciones de expertos de la zona y personas que han pasado allí toda su vida.

Tashi Janghu Sherpa, Presidente de la Asociación de Montaña de Nepal, explicó que la población local está muy afectada al ver los rápidos cambios que se vienen originando en la región. Describió que en los alrededores de la montaña había muchos pequeños estanques que ahora desaparecieron para dar paso a un gran lago de varios kilómetros de longitud.
En el camino, los expedicionarios también tuvieron la oportunidad de conversar con los monjes del famoso Monasterio Thyangboche, entre ellos el Dalai Rinpoche, quien ha vivido en la zona por más de 30 años. El monje dijo que las inundaciones son cada vez más continuas en los últimos 9 años.
Científicos del PNUMA, en colaboración con expertos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de la Montaña -con sede en Katmandú-, han detectado a través de los satélites 44 lagos glaciales potenciales para desbordarse en los próximos 5 años en Nepal y Buthan.
Los expedicionarios también vieron el impacto de las siembras y el turismo. Los locales hacen un gran esfuerzo para no tener que depender de la importación de alimentos. Planes de reforestación para poder tener leña están resultando indispensables para mantener los bosques sanos.

"Todo está cambiando, no se ve más el mismo baile tradicional o el canto de la generación de mis padres", dijo con cierta nostalgia Pemba Sherpa Geljen, guía de la expedición en el viaje, que ha vivido en la zona durante toda su vida. Dijo que no se puede hacer nada contra el avance de la modernidad, aunque reconoció la importancia del turismo, que "no daña las costumbres ni el paisaje", para impulsar la economía y generar empleo, ingresos y educación.
"Nosotros no podemos controlar el calentamiento global", dijo Pemba Sherpa Geljeneso. "Eso depende de los grandes países industrializados de Europa, Norteamérica y Japón", concluyó.
Fuente: http://www.analitica.com
+ Info: http://www.cambio-climatico.com/everest-el-techo-del-mundo-se-desmorona


14 dic. 2010

No hubo cima para Navratilova


La célebre ex tenista debió abandonar su ascenso (con fines benéficos) al Kilimanjaro por un edema pulmonar. Terminó en un hospital de Nairobi.
Esta vez, Martina Navratilova no pudo alcanzar la cima. La célebre ex tenista, que se había propuesto subir al Kilimanjaro (la montaña más alta de Africa) con fines benéficos, debió abandonar la expedición por un edema pulmonar y terminó internada en un hospital de Nairobi, la capital de Kenia.
En el cuarto día de ascenso, Navratilova, que a sus 54 años lideraba un grupo de 27 montañistas, se sintió mal. La llevaron a un hospital de Nairobi y allí comprobaron que tenía un exceso de líquido acumulado en los pulmones.
“Básicamente, se trata de líquido vinculado con la altura. Es potencialmente peligroso cuando alguien se encuentra a una altura elevada, pero una vez que se desciende, la recuperación es rápida. Martina está bien y seguirá estando bien”, explicó el médico David Silverstein.
Estoy decepcionada por no poder completar la expedición. Era algo que quería hacer hace mucho tiempo y no pude. Voy a estar a la expectativa de lo que pase con el ascenso y la llegada a la cima. Creo que la expedición ha sido un éxito, ya que hemos juntado fondos para la Fundación Laureus”, dijo Martina.

Fuente: Perfil.com

13 dic. 2010

Pico Oso, Nogales,Jeje y Cabritera

Este domingo el G.M. Torreblanca se desplaza a la zona de Fuentes de Invierno para hacer una excursión, que con las variantes añadidas sobre la marcha, resultó del todo disfrutona. Un buen día para hacer monte, con sol, sin frío ni lluvia, aunque ésto, hace que la nieve haya desaparecido casi completamente de la zona. Sólo quedan pequeñas manchas, testigos del temporal pasado.
Esta semana se me olvidó la cámara, por lo que uso las fotos de Manolo Viejo. Salimos del Fielato y cruzamos, no sin ciertas dificultades por la desaparición del puente, el río Braña, que baja muy crecido y bastante bravo desde La Raya.
La primera parte de la ruta no tiene ninguna complicación: Seguimos las marcas del Pr As 48, la llamada senda del Gumial. Ascendemos suavemente por senda bien marcada por el uso ganadero y montañeril hasta Braña Redonda, donde paramos a quitarnos ropa, el calor empieza a apretar.
Seguimos nuestro camino hacia al collado que vemos a la derecha, entre algún piorno, manchas de nieve y pequeños arroyos procedentes del deshielo. Tras una empinada pero corta ladera, llegamos al collado Vidoso. Reagrupamos la excursión y abandonamos el Pr para irnos a la derecha. Pasamos por un pequeño bosquecillo y enseguida divisamos la majada de Alba
Siempre por buena senda llegamos a ella y comenzamos un ascenso bastante duro hasta un pequeño collado
Vemos desde aquí el Pico del Oso y el Nogales. Decidimos sobre la marcha coronar el cercano Pico del Oso. Sólo tenemos que seguir la cresta y en unos veinte minutillos estamos en la cumbre. La vista desde aquí es buenísima: Vemos todo el cordal que desde el Agujas y el toneo acaba en la Cabritera. Más alla Peña Redonda. Al frente el Torres, Peña del Viento... detrás Vegarada, el Pico Huevo, Faro... ¡Qué pena de cámara!. Bajamos hacia al collado Nogales y volvemos a subir para sin dificultad alguna, coronar el Pico Nogales.
Vemos desde la cumbre nuestro destino final, la cabritera, y el paso intermedio, el Jeje. Bajamos por la arista hasta la collada Verde, encontramos algo de nieve dura pero no tanto como para que resulte peligrosa. Las huellas de anteriores montañeros, nos facilitan el trabajo. La subida al Jeje no tiene dificultad alguna. Perdemos altura para tomar la pequeña cresta que nos llevará a la cumbre de la Cabritera.
Tras un pequeño paseo coronamos la cumbre y nos tomamos un tiempo antes de bajar a la majada Caniella donde comemos. Sólo nos queda bajar unos 1.000 metros de desnivel por otro Pr, el As-31 llamado de las Foces del río Pino. El descenso el fácil aunque a ratos, en el tramo superior, se pueda perder el camino si no se está muy atento. Pronto llegamos a la entrada a las Foces, donde un camino sale a la derecha para acceder a la imponente Peña redonda. Nosotros seguimos bajando ahora por camino empedrado y escuchando siempre el sonido estruendoso del río a nuestra izquirda primero y a la derecha después de cruzar un antiguo puente de piedra.
Acabado el tramo empedrado, entramos en una pista de tierra que nos lleva a la fuente Gavalanceras donde bebemos, mirando la montaña del Cuetu que nos queda a la espalda.Tras pasar la Fuente de la Salud, ya abajo, cruzando el puente del Bao llegamos al Molín de Peón. El Pino ya está a nuestro alcance.
La ruta en el wiki:


2 dic. 2010

32 Semana Montaña G.M. Texu

El GM Texu os invita entre el 13 y el 17 de diciembre de 2010 a la XXXII Semana de la Montaña G.M. Texu 2010. Este año, os ofrecemos un cartel  encabezado por gente de la casa, recorriendo las principales cordilleras del mundo (Alpes, Cáucaso, Andes e Himalaya).
Como novedad en esta edición, estrenamos ubicación para las proyecciones y horario. Tendrá lugar en el salón de actos de "La Plaza" (antigua plaza de abastos de Sotrondio), en horario de 19:30 horas y con entrada LIBRE.
Paralelamente, y como en los últimos años, tendrá lugar la VI Muestra de Cortos de Montaña GM Texu 2010, en la que todos estáis invitados a participar. BASES MUESTRA DE CORTOS

30 nov. 2010

Philippe Ribière


Philippe Ribière es un hombre cuya vida ha estado marcada desde el comienzo por una constante lucha  de ser aceptado tal como es. Al nacer fue abandonado por sus padres biológicos, debido a que sufre el síndrome de Rubinstein-Taby -un trastorno muy poco común que se caracterizada por pulgares y dedos de los pies gruesos, baja estatura, rasgos faciales característicos y grados variables de retardo mental-. Sin embargo, a los cuatro años fue adoptado por una familia francesa, quienes lo acogieron y le entregaron el cariño que le quitaron al nacer. Durante sus primeros años de vida, fue sometido a varias operaciones con el fin de garantizarle una vida más independiente y con una movilidad lo más normal posible.
1994 fue un año decisivo para lo que vendría en su vida. Conoció la escalada y descubrió en ella una manera de convertir su discapacidad en una ventaja y, al mismo tiempo, una manera de rehacer su camino hacia la plena integración social y el reconocimiento.
A partir de ese momento, su nombre comenzó a sonar en la mayoría de las competencias mundiales y su testimonio de superación ha sido escuchado por muchos en conferencias y eventos, quienes han sido testigos de un mensaje positivo, lleno de alegría y energía de vivir.
En este video podrán ver el tráiler de un interesante documental de su vida, llamado Wild One
Fuente:andesnews

29 nov. 2010

Peña Cuyargayos




Soto de Agues (440) - Ladines (620) - Cdo. Imblenes (1201) - Peña Cuyargayos (1391) - Feleches (1120) - Soto de Agues (440)

Otro fin de semana con el grupo. Hoy vamos a acercarnos a la Peña Cuyargayos, en Caso. El autocar nos deja en el aparcamiento de Soto de Agues (Sobrescobio).
Comenzamos a caminar en el pueblo donde encontramos el panel de inicio de esta ruta, marcada como sendero de pequeño recorrido “PR-AS 63 Collargayos”. En el pueblo iremos siempre de frente, pasando por el barrio de San Andrés.
Al llegar al puente sobre el Río Nozalín, tomaremos el camino de la izquierda que sube de frente, dejando el río a nuestra derecha. En este punto siempre hay confusión, pero se puede ir al Collargayos por los dos lados, pues la ruta puede hacerse en cualquiera de los dos sentidos, por Ladines tirando de frente y por el Nozalín a la derecha. Nosotros iremos de frente. Iniciamos la subida al pueblo de Ladines, de frente, por una pista hormigonada que dejaremos en un cruce, girando a la izquierda (veremos una "X" blanca y amarilla pintada de frente y otra a nuestra derecha). Desde aquí, y tras pasar dos portillas, llegaremos a la carretera SC.-2, continuamos de frente por ella hasta llegar a Ladines.
A partir del pueblo, seguiremos por una pista de hormigón que sale justo al lado de la iglesia, a la izquierda. Al poco ya divisaremos una espléndida panorámica del pantano de Rioseco. Seguimos siempre por la pista principal hormigonada hasta llegar a un cruce donde tomaremos una pista de grava, a nuestra derecha (778m) y posteriormente una pista de tierra y hierba también a nuestra derecha (800m).
 Después tomaremos un desvío a la izquierda que nos llevará a la campera de Les Collaínes, siguiendo luego por un sendero que asciende, dejando a la derecha las crestas del Xerru Piqueru.
Pasaremos por un frondoso hayedo y veremos los restos de una antigua explotación minera, cruzaremos las camperas hacia la collada de Imblenes y encontraremos un poste con la indicación de “vista pintoresca” del crestón de Xerru Piqueru pudiendo divisarse el mar en días despejados, desde esta cresta. En Imblenes permanecen aún los restos de la mayada y, en la vertiente casina, una fuente con pilón.
En la collada de Imblenes seguiremos, en ligero ascenso, hacia la derecha; numerosas piedras pintadas de amarillo y blanco nos indican la dirección, hacia el sur de la cumbre del Cuyargayos (1.391m) desde la que podemos contemplar todo el Parque de Redes.
 La panorámica desde la cumbre, con el día despejado como el de hoy es espectacular:
Bajaremos al Collado de la Mezquita (1.335 m) desde donde iniciamos el descenso hacia la antigua mayada de Farriondas, en la misma cresta que deslinda Caso y Sobrescobio. Aquí hay que girar bruscamente a la derecha para bajar, con fuerte pendiente, hacia la mayada de Feleches. Hay que tener cuidado de no perderse en esta bajada pues hay mucho felecho y de gran altura, sobretodo en primavera y verano, que impiden ver el sendero. En la mayada de Feleches (1.108 m) encontraremos también otra fuente y algunas cabañas.

Tomamos el sendero que ,de frente y hacia abajo, nos llevará, de nuevo, entre prados y muros de piedra, hasta el Río Nozalín, regresando por el puente que vimos al principio de la ruta y regresando al pueblo de Agues.
 La ruta en el Wiki:

Más fotos:




25 nov. 2010

El peor viaje del mundo

Portada
Clásico entre los clásicos, para muchos el mejor libro de viajes, entendiendo por viaje el "simple"  hecho de desplazarse de un lugar a otro.
El autor es Aspley Cherry-Garrard, participante en aquel trágico viaje a la Antártida en el que murieron  los cinco exploradores británicos que hicieron el asalto final al Polo.
Libro de descubrimientos y exploración de 900 páginas en el que el sufrimiento, la lucha y una manera patriótica de entender la vida se vuelve protagonista del relato:  
Luchar, buscar, encontrar y no rendirse jamás.
Comienza el libro por el viaje en barco desde Gran Bretaña hasta Nueva Zelanda a bordo del Terra Nova, buque comprado de segunda mano y reformado para exploraciones polares.
Terra Nova
Híbrido de barco de vela y vapor, ya era inadecuado para aquella época (El de Amudsen tenía motor de gasolina) y el consumo y aprovisionamiento de combustible, carbón, restaba gran volumen de carga.
Tras aprovisionarse en Nueva Zelanda de más carbón, perros, ponis y alimentos, ponen rumbo al mar de Ross, concretamente al cabo Evans donde situarán su base logística.
Cabaña en el cabo Evans
Entrenamientos, y proyectos científicos ocupaban la mayor parte del tiempo de los expedicionarios en un ambiente de cordialidad y exquisita educación que jamás se perdió. En este invierno se realizó el viaje que da título al libro, entre el cabo Evans y el cabo Crozier, al oro lado de la isla de Ross, para hacerse con huevos del pingüino emperador.
Dr. Wilson, el teniente Bowers y Aspley Cherry-Garrard
El Dr. Wilson, el teniente Bowers y Aspley Cherry-Garrard realizan este viaje en el invierno antártico, en unas condiciones dantescas del que sólo por pura suerte regresan vivos.
Mucho se habló, escribió y documentó sobre el "fracaso" de la expedición, sobre todo si entendemos por fracaso no haber sido los primeros en llegar al Polo. Posiblemente los medios de transporte no eran los mejores
Vehículo a motor
Los vehículos de motor no sirvieron prácticamente para nada, los ponis no eran adecuados para ese clima, los hombres no estaban entrenados en el manejo de trineos y esquí... A esto se añade un clima particularmente duro ese año, con temperaturas de hasta -50º y fortísimas ventiscas que hicieron épicos esos viajes.
Miembros de la expedición
Científicos y marineros, mayoritariamente británicos emprendieron un viaje cientifico-exploratorio donde incluso en los peores dias, donde el hambre, la desesperación y las inclemencias de todo tipo podían anular cualquier voluntad, tomaban datos topográficos, del clima etc.

Scott
Una excelente planificación no exenta de errores fruto de la ignorancia que se tenía de aquellas tierras, estuvo a punto de dar fruto. Es impactante leer el diario de Scott, el deterioro de sus compañeros y del suyo propio, e incluso las cartas que escribe cuando ya sabe que van a morir.
Particularmente irónico es el lugar en el que los exploradores expiraron: A once millas de un gran depósito de comida y queroseno que habría sido sin duda su salvación. Me imagino esa situación, donde se tiene la vida en la punta de los dedos, pero no se puede llegar.
Más y mejor contado:
http://www.hermanotemblon.com/?p=1093
http://desequilibros.blogspot.com/2009/11/viaje-de-invierno-el-peor-viaje-del.html
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20.000 fotos históricas de expediciones polares:
freezeframe
Imágenes del Scott Polar Research Institute:
Instituto Scott

24 nov. 2010

23 nov. 2010

Fotografía esférica

Pulsa sobre las fotos:

Valle de Benasque


Valle de Pineta
Riglos
Río Formigal
Pradera de Ordesa

Fuente Ábaco digital

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