Camino Soria (y III)

Ucero (960) – Cañón del Río Lobos – Hontoria del Pinar (1050)

Desde el Centro de Interpretación del Parque hasta el límite de circulación rodada, todavía se pueden recorrer unos kilómetros por una pista de tierra. En este lugar se toma un cómodo camino, que tras cruzar por un espeso pinar, se dirige hacia la ermita de San Bartolomé. Todos los excepcionales valores naturales y geológicos de la zona se ven incrementados por el contenido mágico y esotérico que proporciona al entorno la citada ermita, uno de los enclaves más importantes de la orden de los caballeros templarios.

A partir de aquí ya se puede apreciar, en toda su extensión, la grandeza de este cañón de origen kárstico. Sus verticales paredes calizas, de cerca de 200 metros de altura, han sido modeladas por los fenómenos erosivos, dando lugar a unas bellas y caprichosas formas de relieve. Contemplaremos la ermita cisterciense de San Bartolomé es una construcción románica del primer cuarto del s. XIII. Formaba parte de un cenobio templario del que sólo se conserva la capilla.

La vinculación con la Orden del Temple está probada y junto a ella se abren misterios que quedan por resolver. Esta ermita se halla a la misma distancia, en metros, de los límites más externos dal este y al oeste de la península. La unión entre el punto de ubicación de esta ermita con otros templos templarios de la península forma una cruz de malta, símbolo de la orden.
Tras contemplar la ermita y pasar al lado de un curioso altar megalítico, hay que cruzar un puente de troncos -junto a la entrada de una enorme caverna- y continuar remontando el curso del río Lobos. En sus transparentes y puras aguas abundan las grandes hojas flotantes de los nenúfares. En algunas zonas, el río desaparece tragado por profundos sumideros, apareciendo de nuevo a los pocos kilómetros.

  Parece como si estuviese jugando al escondite con el caminante. La senda discurre después entre añosos ejemplares de sabina albar. Los bosques sorianos de este árbol de hoja perenne y escamosa están entre los mejor conservados del planeta.

Hay que vadear el río en un par de ocasiones y salvar una pequeña dificultad topográfica, utilizando para ello una rústica escalera de madera. Tras serpentear durante varios kilómetros por el fondo del cañón y después de encontrar una nueva zona de pinares, se llega al llamado puente de los Siete Ojos. A partir de este lugar el cañón se hace más estrecho y escarpado y muy pronto se interna en la provincia de Burgos. Los visitantes más entusiastas pueden llegar sin mucho esfuerzo hasta Hontoria del Pinar, donde un puente romano marca el final del recorrido.


Longitud: 26 Km
Desnivel: +600
Duración estimada: 8 horas

Camino Soria (II)

Cueva de Agreda (1296) - Moncayo (2316) - Santuario (1621) 

Partimos de pueblo soriano de Cueva de Agreda (1296). Por detrás de su albergue sale una pista en dirección N. En este mismo punto hay un poste que señala la pista como “GR86 Moncayo”, las señales de pintura en los árboles nos dirigen todo el camino. Entramos en un bosque de rebollar por el que discurre el río Trasmoncayo. Este río lo tendremos siempre a nuestra derecha hasta cerca de su nacimiento, cuando crucemos el arroyo. Caminados unos 2 Km, nos encontramos con una bifurcación, a la derecha señala el PR-SO 19, nosotros debemos continuar el camino que traíamos señalado en rojo y blanco.

En este lugar el camino se estrecha, en senda; al poco sale del bosque y por unos prados gira a la izquierda, NE. Así enfilamos el Barranco del Colladillo por donde discurre el río Trasmoncayo. El sendero se retuerce buscado el mejor paso para ascender la pendiente del propio río.

El Barranco se estrecha y arrimados a los contrafuertes, cruzamos el río y giramos poco después de nuevo a la derecha, viendo los comienzos o nacedero del propio río, y entrando así en el tramo final del barranco.
El barranco se empina, por senda entre pedrero hasta acabar remontando en la collada de S. Juan (2275). Aquí giramos a la izquierda y montados sobre el cordal en unos minutos alcanzamos la cima del Moncayo ó S. Miguel (2316). Techo de las provincias de Soria y Zaragoza

Para el retorno, desandamos nuestro camino hasta la collada S. Juan pero continuamos por la cuerda hasta el Cerro de S. Juan (2283), señalado con una montonera. En este punto iniciamos el descenso dirección derecha por la loma que separa la Hoya de San Miguel del Circo de San Gaudioso. Cuando lleguemos a la base del circo glaciar del Cucharón (1833), nombre que recibe la base de la Hoya de San Miguel. Poco después nos internamos en una senda que desciende por bosque hasta dejarnos en el Santuario de la Virgen del Moncayo (1621)

Cartografía: IGN-SGE, Escala 1:25.000 Hoja 0352
Longitud: 10 Km
Desnivel: 1.100 postivo, 600 negativo
Duración estimada: 6 horas

Cascada de Xiblu

La ruta que hoy emprendemos parte de la Braña de La Puerca, en una explanada aparcamiento con varios paneles explicativos y a la que accedemos en el kmt 42,500 de la carrera As-228, y a 15 kmts de San Martín de Teverga.

Este aparcamiento es entrada al Hayedo de Montegrande,

"El Hayedo de Montegrande, en plena Cordillera Cantábrica, al sur del concejo de Teverga,  es la tercera mancha forestal de Asturias, tras Muniellos y Peloño. La zona donde se ubica es conocida como El Privilegio, concejo independiente del de Teverga hasta 1827 compuesto por los pueblos de Páramo, La Focella y Villa del Sub; Bermudo II concedió a esta zona un privilegio en el año 1033 que decía que toda persona nacida en ese territorio sería considerada libre y noble."

Iniciamos el camino por una ancha pista casi llana. El camino discurre entre hayas, árbol por excelencia de esta zona, además de otras especies como el serbal, espinera, roble o acebo. La fauna que por estos lares se desarrolla está formada por grandes mamíferos como ciervos, corzos, jabalíes, incluso lobos y osos. Buitres y azores son los dueños del cielo y el urogallo tiene aquí uno de sus últimos reductos.

Continúa la pista con leves subidas y bajadas hasta el kilómetro 4,00 donde descendemos hasta el río La Verde o Fundi, en las cercanías de la Ferviencia, cruzando éste por un puente de madera.

Podemos, y debemos girar a la izquierda e introducirnos en el Monte Braniecha, para remontar por la margen izquierda del río y apenas durante 1 kmt. para acercarnos a las cascadas del Xiblu, sucesión de tres saltos que desarrollan en conjunto una altura de 100 metros. Lógicamente, la espectacularidad del lugar es directamente proporcional al caudal de agua, siendo la primavera, con el deshielo, la mejor época del año para visitar este enclave. El regreso por el mismo sitio.

Apenas 9.00 kmts ida y vuelta

Apenas 190 mts de desnivel...

La ruta en el Wiki:

Bibliografía:

El Hayedo de Monte Grande. Mª Ángeles de La Vega Montero y Mª Herminia Andrés García

Descárgatelo aquí

Camino Soria (I)

Laguna Negra (1700) - Pico Urbión (2193) - Laguna Negra (1700)

Partiremos del parking situado en Paso de la Serrá (1590), o bien 2 Kms más arriba en otro parking cercano a la Laguna Negra. En ese punto tomaremos el sendero turístico que en unos 200m nos lleva al magnifico enclave de la Laguna Negra (1750).

 Rodeamos la Laguna Negra por su lado izquierdo tomando la senda del Portillo, pasamos bajo la fenomenal cascada que salta entre los bloques y zigzagueando para abrirnos camino por un estrecho pasillo entre las rocas. Al llegar a la parte superior giramos a la derecha.

 Tras pasar por una ladera algo aérea saldremos a terreno despejado. Volveremos a ver el arroyuelo que nutre a la cascada. Con dirección noroeste tomamos un sedero transitado. A nuestra izquierda se alza el rectilíneo y elegante cordal formado por Mojón Alto (2098) y Llanos de la Sierra (2183), bajo los cuales observamos una especie de balcón donde descansa la Laguna Helada.

Sin grandes dificultades alcanzamos el collado situado a (1999) punto donde las vistas son espléndidas, en particular sobre el inequívocamente glaciar del valle del Revinuesa, sus hoyas y el Risco Zarroquín (2105), situado a nuestra derecha. En este balcón giramos a la izquierda por marcada senda. En escasos minutos llegamos a la Laguna Larga (2012) una de las más altas de la sierra. La bordeamos por su lado derecho, mientras dejamos a ese mismo lado unos fenomenales peñascales que miran al curso alto del Revinuesa. Superamos el desnivel hasta cruzar en diagonal una empinada ladera justo antes del siguiente portillo.

Nos situaremos en el Portillo Arenoso (2146) al pie del gran pico. Ascendemos entre una cruz metálica y un gigantesco ojo natural, girando posteriormente a izquierda y coronando la cima del Pico Urbión o Muela del Urbión (2228), que parece encontrarse colgada sobre el valle del río Urbión, custodiando la laguna del mismo nombre.
En la bajada volveremos sobre nuestros pasos, quien lo desee puede desviarse hacia Fuentes del Duero (2140) para ver el nacimiento de este río. Pasado el Mojón Alto, un camino que sale del margen izquierdo, con un cartel que reza “Mirador L. Negra, Laguna Helada”. Lo tomaremos y descenderemos hasta una lagunilla. Volveremos a girar hacia nuestra derecha, comenzamos un leve ascenso, que nos llevará hasta el Mirador de la Laguna Negra.

Continuamos hacia nuestra izquierda, tomando la senda que nos bajará hasta la Laguna Helada, un poco antes de alcanzarla continuaremos por la senda que gira a nuestra derecha, para alcanzar el sendero de ida. A partir de aquí será desandar el comienzo de la ruta.


Cartografía: IGN, E. 1:25000 hojas 278-IV, 279-III, 316-II, 317-I
Longitud: : 13,3 Km +4 Km
Desnivel: +864m, -864m
Duración estimada: 7 horas

Camín de La Madera

Partimos del aparcamiento del Lago Ercina bordeando éste por su margen derecha. Subimos a un promontorio y siguiendo las marcas de un “ Pr”, llegamos enseguida a la Vega del Bricial. Una depresión a nuestra izquierda nos marca el llamado “tercer lago”, que se forma en invierno al congelarse los sumideros naturales que desaguan esta dolina natural.

 Segimos el camino, muy marcado hasta desembocar en la pista que nos lleva sin pérdida a Pandecarmen.

Aunque el camino “oficial” nos llevaría hasta la Vega de la Piedra, vamos a tomar un atajo: Después del aparcamiento de Pandecarmen, y justo antes de la Vega del Huerto, a la derecha de un gran cartel del Parque, sale un camino que baja al río Pomperi. Vadeamos el río que en esta época del año trae poca agua y siguiendo unas feísimas marcas rosas nos introducimos en el “Camín de la madera”. Un corto ascenso nos lleva a Los Llanos del Burdio , que identificaremos por cuatro hermosísimos acebos que allí crecen. En este lugar nos encontraríamos con el camino que llega desde la Vega de la Piedra, si por cualquier razón hubiésemos optado por este último itinerario.

Cruzamos esta pequeña campera y buscamos un camino muy marcado, que nos lleva a la Vega de Los Corrales, pradería encharcada que con algo de pericia y un poco de suerte no será obstáculo. Al final de este prado encontramos una alambrada que saltaremos, procurando dejarla en el mismo estado que la encontramos. Desde  aquí, y siempre siguiendo las sempiternas marcas rosas, nos introducimos en el monte La Cerezal, un hayedo frondosísimo, donde cucos, herrerillos, y picapinos, además de múltiples mamíferos y roedores viven y se reproducen.

 Después de una subida en zigzag, no muy exigente llegamos al paraje llamado Jaedo La Ciarda, corazón del Camín, de donde eran sacados los árboles para su aprovechamiento industrial. Podríamos seguir al frente, hasta los Cabritales, para disfrutar de un paisaje sin igual.

Desde La Ciarda, a la izquierda, nuestro camino gira 90º a la izquierda, por una ladera erosionada por el ganado y francamente empinada, que nos introduce en una pequeña majada llamada La Ciarda, con dos cabañas derruidas y un sumidero en mitad de la misma.

 La cruzamos y remontamos por un camino que nos va desviando a la derecha hasta alcanzar un collado. Frente a nosotros, el modesto pico Las Vidrosas, máxima cota de hoy y a cuya cumbre accedemos sin ningúna dificultad..

Desandamos de nuevo hasta el collado y sin perder mucha altura debemos ganar otro pequeño collado a nuestra derecha que da acceso a La Redondina, pequeña majada con espectaculares vistas del bosque de Pome, Pan de Colines, lago Enol…

Debemos buscar a la izquierda y al final de la majada un muro de piedra medio derruido con un jito encima:Este es el punto por donde debemos bajar. Cruzamos una alambrada, y por un camino que atraviesa bajo un pequeño bosquete de hayas, y al lado de la alambrada nos introduce en la Cuenye Los Corrales, que nos dejará, tras unos cuantos metros de descenso en la Vega Los Corrales.

Ahora sólo nos queda desandar el camino hasta el Lago Enol, el cual rodearemos por un pequeño sendero que por la margen derecha del mismo, nos deja al lado de las escaleras que nos llevan a La Tiese.

Distancia aproximada: 15 km (ida y vuelta);

Desnivel: 750 mts

Cartografía: IGN 1:25.000 Hoja 55-I y II.

Everest Khumba Icefall

GlacierWorks, los Himalayas en fotografías Gigapixel

GlacierWorks, es una organización sin ánimo de lucro que combina arte, ciencia y aventura para llevar al público la realidad y las consecuencias del cambio climático en los maravillosos Himalayas.

Gasherbrum IV. Fuente: xRez.com

Comparando las imágenes modernas de alta resolución gigapixel con los archivos fotográficos históricos del último siglo, GlacierWorks persigue mostrar la pérdida de las masas glaciares y el impacto potencial en las reservas hídricas asiáticas.
Fundado en 2007 por el montañero, fotógrafo y director David Breashears, el equipo de GlacierWorks ha llevado a cabo ocho expediciones a los Himalayas. Siguiendo los pasos de los pioneros y exploradores alpinos, el equipo ha capturado nuevas imágenes que coinciden perfectamente con los primeros registros fotográficos de la zona.

Everest y Cascada del Khumbu. Fuente: xRez.com

Zoom de la imagen anterior. Fuente:xRez.com

Los estudios xRez, que ya nos tienen acostumbrado a unas imágenes espectaculares de rincones magníficos del planeta se ha sumado a esta iniciativa y ha logrado crear una colección de imágenes gigapixel realmente sorprendente. Panorámicas de 360º con unos zooms que nos permitirán ver al detalle paisajes de ensueño de la cordillera más imponente del planeta. Entre ellos la famosa Cascada del Khumbu, el Valle de Concordia, con el K2 y el Gasherbrum IV y algunos otros bellos rincones.
PINCHA AQUÍ PARA DISFRUTAR DE LAS INCREÍBLES IMÁGENES.
Fuente:

• GlacierWorks
• xRez

Visto en: GeoNopia

La conquista del K2

De entre todos los catorce ochomiles del planeta, sin duda el más popular es el Everest y es el que más filmografía y ríos de tinta ha acumulado a lo largo de la historia. Desgraciadamente, su fama ha eclipsado las demás cumbres de más altas del planeta y su historia es menos conocida, por poner un ejemplo, el caso del Shisha Pangma y el Dhaulagiri que son los dos últimos coronados. Por ello, encuentro muy valioso que se muestre la historia del primer ascenso a otros picos emblemáticos del planeta, en este caso el K2.

Este documental de origen italiano es realmente valioso por sus imágenes grabadas en tiempo real en la expedición de 1954, y que muestran sin alteraciones como se organizaba y se desarrollaba el día a día en una expedición de los años 50. Sin embargo, es un documental que a mi modo de ver peca de ser poco informativo y podría haberse mejorado haciendo mayor hincapié en la vida de sus expedicionarios (incluyendo el turbio asunto entre Bonatti y Lacedelli-Compagnoni ahondando más en el tema en vez de mencionarlo solamente). De todas formas es un video indispensable para comprender la feroz competencia poscolonial entre los diferentes países por llegar a ser los primeros en coronar un ochomil, como afecta esto a los alpinistas, y como se preparaban por aquel entonces para llevar a cabo estas titánicas expediciones.
Dirección: Alessandro Varchetta
País: Italia
Año: 2004
Género: Documental

Fuente Cumbres 2000.
Web: http://www.Cumbres2000.com
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Cumbres2000/172992899418225
Seguir en Twitter: http://www.twitter.com/Cumbres2000

Ubiña la Grande y la Pequeña

Hace unas semanas hicimos un buen entrenamiento subiendo a las dos Ubiñas. Eliseo, Gonzalo,Jesús y yo salimos de Tuiza con la intención de pasarnoslo bien, hacer desnivel y disfrutar.

Desde el aparcamiento de Tuiza, al lado del Centro de interpretación del Parque, salimos del pueblo, al lado del depósito de agua dejando a nuestra derecha el camino al Fariñentu.
Por un camino en buen estado que se va convirtiendo en pradería y tras pasar una portilla, llegamos al refugio del Meicín, artefacto moderno en un entorno de montaña donde su sola presencia rompe todo el encanto del lugar.

A buen paso subimos al collado Cerreos y tras pasar la alambrada de espinos nos dirigimos a la subida "normal" de la Ubiña grande tras pasar un pedrero bastante incómodo de pasear.
La subida, larga, es muy fácil. Un camino nos va subiendo poco a poco hasta la cima.

 Primero una pequeña antecima y luego cresteando hasta el propio pico,plagado de placas conmemorativas.
Nos tomamos un pequeño refrigerio, unas fotacas y emprendemos el descenso por el mismo lugar.
Tenemos intención de hacer la Ubiña pequeña y nos dicen que se puede hacer por la cara que da a Torrebarrio, pero no lo vemos claro y seguimos andando para rodearla y subir por el terreno conocido.
La subida es quizás más dura que la Ubiña Grande, más empinada y mas exigente aunque más corta.

Esperamos por jesús y Eliseo que sí subieron por detrás y emprendemos el regreso. Amenaza lluvia por lo que vamos a dejar la Peña Cerreos para otro día.

Turismo de altura, 'sponsors' y muy poco deporte

• Se cierra uno de los años más trágicos en el techo del mundo
• Masificación y patrocinio cambian las reglas de juego en las grandes montañas
• Las ascensiones de mérito deportivo brillan por su ausencia

La imagen pone los pelos de punta. Una larguísima fila, más de cien personas seguidas, uno detrás de otro, siguiendo una línea sobre un campo nevado. Podría pensarse que se trata de una salida dominguera a la sierra de cualquier colectivo. Tal vez quién sabe qué peregrinación o rito sagrado. No es ninguna de esas cosas, aunque podría parecerse. La foto fue tomada un día de buen tiempo a mediados del pasado mes de mayo, en plena temporada de ascensiones en el Himalaya, por encima de 7.000 metros en la ruta normal del Everest.

Los integrantes de esa masa eran aspirantes a pisar la cima del techo del mundo. Subían pastoreados por sus sherpas haciendo todas las trampas posibles al buen hacer alpino. Léase: utilizar cuerdas fijas, enchufarse a una botella de oxígeno (equiparado al doping por la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo); dejarse remolcar, literalmente, por sus sherpas que no sólo abren la ruta, acarrean del mismo modo toda su impedimenta incluyendo las botellas de oxígeno que utilizan tales ‘alpinistas’. Tambien robar las tiendas de los campamentos de altura de otros alpinistas cuando estaban vacías y pasar de largo ante quien está en dificultades o, directamente, pide socorro, por agotamiento, heridas o mal de altura.
La imagen refleja en qué se ha convertido el deporte donde mostraron su ética y maestría Edmund Hillary, Reinhold Messner y Walter Bonatti. El alpinismo de alta cota, o himalayismo si se prefiere, ha tomado en estos tiempos turbios senderos marcados por la masificación sin cuento y la presión de patrocinios de empresas ajenas al peculiar mundo de la montaña. Entre unos y otros, el buen hacer alpino ha brillado por su ausencia, salvo honrosas excepciones.

Comunicadores de escaso bagaje alpino, que realizan su peculiar reality show en busca del mejor share de audiencia. Alpinistas de segunda reconvertidos en exitosos empresarios de altura. Aficionados de dudosa integridad deportiva pero forrado bolsillo, que por lograr su fin no les importa emplear cualquier método. Al contrario de lo que se piensa, la alta montaña ya no es un mundo idílico donde prima la camaradería y el sacrificio.
Los avatares de la sociedad actual se han trasladado a la montaña. De manera que lo que sucede en el áspero mundo de la gran ciudad, se ha trasvasado al hipotético universo pristino de las altas cimas. Al contrario de lo que puede suponerse, subir a una montaña no hace mejor a nadie. Todo lo contrario, las miserias y dificultades a las que someten a quien va hasta allí, le hacen más humano, resaltando por tanto más sus virtudes, pero sobre todo, sus defectos.

La presión de los patrocinadores

Hasta hace pocos años, las empresas que patrocinaban a algunos alpinistas pertenecían al mundo de las montañas y sus gestores eran alpinistas. Hoy ya no es así, grandes bancos y corporaciones han visto un filón en la épica alpina. Subvencionan a ciertos alpinistas igual que si se tratara de equipos de fútbol, motos o Formula 1. El problema es que los principios que mueven esos deportes no resultan tan válidos en la alta montaña.

Bajo la presión a las que les someten sus compromisos con los sponsors, en ocasiones van más allá de lo aconsejable, se toman decisiones que bajo otras condiciones jamás se hubieran tomado. A pesar de tanto dinero, el resultado es dudoso cuanto menos. Los ejemplos los tenemos en los alpinistas hoy más conocidos en nuestro país. Aunque han contado con un apoyo económico jamás visto en las montañas, las dos últimas temporadas han regresado a casa de vacío, mientras que otros alpinistas menos apoyados, pero mejor preparados alcanzaron el éxito. Y puede decirse que a pesar de su fracaso, han tenido suerte. Podrían haberse quedado en el camino.


Alfredo Merino
El Mundo 1-Junio-2012
+ Cosas
Gracias a Gonzalo

Montañas desde el aire

Avigamo

Cómo desaparece un glaciar

Oír que los glaciares están desapareciendo es una cosa, verlo en imágenes otra.
El glaciar Columbia, situado en Alaska (EEUU), empezó a retroceder en 1980 después de estar estable al menos durante los cien años anteriores. 

Desde ese momento ha perdido 20 kilómetros y vertido 150 kilómetros cúbicos de hielo al océano. 

Este vídeo muestra el proceso de desaparición de una forma perceptible al ojo humano. Ha sido montado con fotografías tomadas durante los últimos siete años por el científico Guillermo Pfeffer de la Universidad de Boulder en Colorado


Este tipo de vídeos ayuda a los investigadores a comprender la dinámica de los glaciares. En los glaciares costeros, a diferencia de los de montaña, el hielo cercano al mar es más delgado y es empujado hacia arriba al flotar en el agua, reduciendo la fricción con el suelo.

Glaciar Columbia, Alaska (EEUU)

La pérdida de hielo en los glaciares y casquetes polares se estima en unas 148 gigatoneladas al año, desde el año 2004 a la actualidad.

Via: nature.com
 Visto en allpe.com

Fuera de la tecnología

La gente que aparece en Off the Grid ha elegido voluntariamente vivir «fuera de las redes de electricidad», alejados de la tecnología, en cercanía con la Madre Tierra, como se suele decir.
El fotógrafo Eric Valli se ha pasado tres años fotografiándolos en diversos rincones de los Estados Unidos, con un resultado es tan bello como asombroso.
Visto en Microsiervos
(Vía Boing Boing.)

Gimnasio casero

Sólo mirar

Earth Book 2012

Esta iniciativa de WWF (World Wide Fund for Nature) invita a participar a todos los ciudadanos del mundo para que cuenten sus experiencias con la naturaleza, aquello que aprecian y que les gustaría conservar para las generaciones futuras.

 Para ello ha creado la página Earth Book 2012, en la que se puede dejar un texto, una foto o un dibujo.

+ Info: http://www.earthbook2012.org
Via:  www.allpe.com

Cuetos del Trave

La semana pasada, como parte de la preparación del GTP, hicimos la última salida corta cañera. 2000 mts de desnivel en 10 kmts. Poncebos-Bulnes-Amuesa- Cueto Norte del Trave.

No tiene mucho misterio. Con el día nuboso y lluvioso, salimos de Poncebos hacia Bulnes. Subiendo a ritmo, tomamos el "camino antiguo" ya que ni Gonzalo ni Jesús lo conocían. Se sube con más pendiente pero es bastante más corto.
En 30 minutos escasos estábamos en el puente que cruza a Bulnes de Arriba. Y una vez aquí, emprendemos camino a Amuesa. Pasamos por el argayu gigantesco que se produjo hace pocas semanas y comenzamos el ascenso. De momento la lluvia nos respeta.
En lo alto de Amuesa, tira el aire y el frío, aunque el lugar bien merece la pena.

Cuesta del Trave, interminable pradería, que asciende hacia el pico del mismo nombre y es camino hacia Cabrones. Por aquí se nos junta por la derecha el camino que viene de Piedrabellida. Poco a poco, sin pausa, subimos.

A ratos las nubes se dispersan por el fuerte viento, y se deja ver el paisaje que nos rodea, inmenso y hermosso a partes iguales. Hacia el macizo occidental:

y hacia los Albos, con neviza recién caída:

Al pie del Trave, guardamos los palos y comenzamos la subida. A ratos siguiendo los jitos o bien por intuición.Ascendemos con cuidado ya que aunque no existe dificultad, la roca está mojada y resbala bastante.
Entre lluvia, niebla, viento y frío llegamos a la cumbre desprovista de todo ornamento religioso o montañeril, a excepción de un cúmulo de piedras de tamaño notable.

Tras la foto de rigor, iniciamos el descenso con mucho tiento. Arriba la roca mojada y ya abajo, los caminos con barro muy resbaladizo nos hicieron dar algún traspiés e incluso aterrizar con las posaderas en elsuelo.

Khumbu

Khumbu es la región nepalí del Monte Everest (una de las más visitadas de Nepal aunque no es un destino de fácil acceso). Habitada por el amable pueblo sherpa, es el “reino de las altísimas” montañas y de los paisajes sublimes, sumando cuatro de las catorce montañas más altas del planeta y una serie de picos que exceden por mucho los 7.000 metros. Podría decirse que es el mundo habitado “más cerca del cielo”.

Paul
Khumbu es tierra de monasterios budistas, pueblos con poco contacto con el mundo por miles de años, rutas en la montaña donde el mal de altura asedia a cualquier visitante foráneo, todo en el corazón del Himalaya. En suma, una región donde las alturas van desde los 3.300 hasta los 8.850 y donde es posible encontrar aldeas como Gorashep, a 5.175 m. de altura. De hecho, en Kumbu hay numerosos pueblos dispersos entre los que se destacan Ghat, Khumjung, Khunde, Lukla, Monju, Namche Bazaar (la puerta del Himalaya), Pangboche, Phortse, Tengboche, entre los más frecuentados por viajeros. También en ésta región se encuentra el Campamento base del Everest.

Chris Walker
Recorrer la zona de Khumbu es tarea ardua por su escenografía abrupta. Sin embargo, es un destino deslumbrante a juzgar por cada imagen:

Steve Hicks

Paul

simonsimages

Chris Walker

Steve Hicks

Paul

Paul

Chris Walker

Paul

simonsimages

Paul

Chris Walker

Paul

Rick McCharles

Mahatma4711

Paul

Mahatma4711

McKay Savage

Paul

Paul

Paul

Steve Hicks

Paul

chris walker

Paul
La mejor época para visitar Khumbu es entre marzo y mediados de mayo, y desde septiembre a finales de noviembre cuando el clima es más estable y el paisaje se muestra en todo su esplendor, (aunque el trekking es posible durante todo el año). Siendo una región tan aislada y con un paisaje complicado, casi no hay carreteras, por lo que la mayoría de rutas de montaña se realizan a pie.
Más información sobre Khumbu en Wikitravel
Copiado de 101 Lugares increibles